Статья о нахлысте.
Я учусь нахлысту.Б. Кузнецов г. Москва (Рыболов № 4 / 1997 г.) ________________________________________ Принимаясь за такого рода статью, я полностью отдаю себе отчет в том, что подставляю себя под огонь критики со всех сторон, особенно со стороны нахлыстовиков со стажем. Но надеюсь, что мои рекомендации в определенной мере стимулируют и у них желание поделиться своим опытом с новичками. К сожалению, статьи нахлыстовиков, публикуемые изредка в рыболовной периодике, грешат одним и тем же недостатком — они написаны в основном для тех, кто уже освоил этот непростой способ ловли. Асы, судя по всему, во-первых, совсем забыли о тех трудностях, с которыми сталкивались на первых порах; во-вторых, почему-то обходят молчанием ловлю нахлыстом на водоемах средней полосы России. Все опубликованные материалы, как правило, посвящены ловле форели, кумжи, хариуса или семги на Кольском, в Сибири или Карелии — ловле, как свидетельствует мой микроскопический опыт, гораздо более простой, чем ловля голавля, язя или ельца на какой-нибудь подмосковной Угре или Нерли. Да и как практически осваивать ловлю нахлыстом новичку, особенно не туристу-воднику? Не ехать же выполнять первые забросы куда-нибудь в глушь, даже не представляя себе, что это за снасть, с какого конца ее, образно говоря, "едят". Как подступиться пытающемуся освоить новое дело рыболову к этой технически сложной, но увлекательной и в полном смысле этого слова элитной снасти? Увлечение нахлыстом у каждого начинается по-своему. Для меня первым толчком послужила, как это ни странно, зимняя рыбалка. На протяжении уже почти двадцати лет с подачи А.Маилкова зимой я ловлю рыбу практически исключительно на "голый крючок", на приманки и насадки, которые, так же как и нахлыстовые мушки, только имитируют нечто съедобное, но таковым не являются: всяческие "нимфы", "чертики", "бабочки" и им подобные приманки. Вторым импульсом явилась ловля на летнюю мормышку в интерпретации Г.Гатилова, что является, как я сейчас это отчетливо понимаю, ничем иным, как упрощенным вариантом нахлыста. Так что сама логика жизни, судя по всему, вела меня прямиком к нахлысту. Тут еще попалась на глаза видеокассета с красочными съемками ловли форели — и я погиб окончательно: накупил целую кучу разнообразных руководств по нахлысту, начиная с книги Я.Стикутса (имеющей тот же недостаток — невнимание к самым первым шагам новичка) и кончая красочной, но маловразумительной, с точки зрения освоения техники ловли, "Энциклопедией нахлыста" М.Курноцика. Самым лучшим пособием по нахлысту для начинающих я до сих пор считаю переводную книгу "Нахлыст: от простого к сложному" немецкого рыболова Х.Штайнфорда, выпущенную издательством "Физкультура и спорт" в 1985 году. После прочтения этих книг наступил период активного приставания к знакомым и малознакомым нахлыстовикам с целью выуживания нужной информации — все-таки с чего начать? Сейчас я твердо могу сказать: начинать надо с рыболовных клубов или секций нахлыста. Дело совсем не в том, что рыболов не в состоянии самостоятельно понять то, о чем пишут в книгах (кстати, как и в рыболовной литературе вообще, авторы-нахлыстовики довольно часто противоречат друг другу), а в том, что неправильно усвоенные с самого начала технические навыки владения снастью искореняются в дальнейшем с большим трудом, я бы сказал даже, с кровью и потом. Поэтому в первый период — освоения техники заброса — лучше заниматься под руководством опытного тренера. Ваш приятель-рыболов, владеющий техникой заброса мушки, должен быть или очень близким другом, или родственником, чтобы угробить на ваше обучение ту бездну сил и терпения, которую необходимо потратить, доводя движения новичка до состояния автоматизма. Так что все, что написано ниже, начинающему нахлыстовику, имеющему возможность воспользоваться услугами тренера, лучше не читать, а направиться прямиком в ближайшую секцию нахлыста. Но как же быть тем рыболовам, кому недоступны индивидуальные тренировки под присмотром опытных нахлыстовиков? Попробуйте выбраться в ближайший большой город или закажите по почте видеокассету с учебным фильмом по нахлысту. Если же таким благом современной цивилизации, как видеомагнитофон, вы не располагаете, просто выпишите снасть по почте — вот уж этого не избежать. Не повторяйте моих ошибок, пытаясь соорудить снасть для нахлыста из подручных материалов — бамбуковых или стеклопластиковых удилищ, они долго не живут, а уж работают так, что до сих пор вспомнить страшно. Итак, первое: надо запастись руководством по нахлысту в какой-нибудь доступной форме, а также снастью. Снасть для нахлыста проста — шнур, катушка и удилище. Начнем с удилища и шнура, поскольку тут все взаимосвязано. Для начинающего, с моей точки зрения, понадобится в меру жесткое удилище (учтите, что жесткое спиннинговое и жесткое нахлыстовое удилище — вещи разные, жесткое нахлыстовое удилище 6-7 класса длиной 2,7 метра может показаться вам хлыстоватым по сравнению с таким же спиннингом), которое позволяет лучше чувствовать шнур в процессе заброса. Жесткое удилище, правда, имеет свои недостатки, в частности, повышается риск оборвать тонкий поводок при вываживании крупной добычи. Но мне кажется, что к тому моменту, как у вас окажется на крючке что-то достойное называться крупной добычей, вы уже разберетесь сами с особенностью работы нахлыстовой катушки, и этой проблемы не будет. Как удилище, так и шнур лучше выбрать 6-7 класса. Класс шнура — это вес первых его 10 ярдов (9,14 метра). Для 6 класса — это 10,4 г, для 7 — 12 г (вполне сравнимо с весом небольшой колеблющейся блесны). Удилище и шнур должны соответствовать друг другу по классу — так, на удилище 6-7 класса ставят шнур 6 или 7 класса. Более легким шнуром трудно работать, удилище его не чувствует; более тяжелый шнур вполне способен сломать удилище. Какие конкретные удилища можно посоветовать для начинающего? Не пробуйте создать удилище самостоятельно. То же касается и шнура. На заре своего увлечения нахлыстом я в три дня извел все свои старые удилища, бамбуковые и стеклопластиковые, причем нельзя сказать, что совсем зря — ценой этих удилищ были два десятка разнокалиберных голавлей и пяток подъязков, пойманных в верховьях клязьминской Нерли. Но только после того, как я взял в руки внешне неброское удилище "Daiwa Graphite", мне стала ясной нелепость всех подобных попыток. Сразу же берите углепластиковое удилище — нет смысла повторять всю историю развития снасти для нахлыста заново. Углепластиковое удилище, хоть и более дорогое, чем стеклопластиковое, позволяет лучше чувствовать шнур при забросе, дальше забрасывать приманку и, наконец, оно попросту легче. Поверьте, помахать два-три часа без перерыва нахлыстовым удилищем — довольно тяжелое физическое упражнение. Неплохие удилища выпускает фирма Daiwa — на мой взгляд, для новичка у них оптимальное соотношение между ценой и качеством. Вообще, берите удилища проверенных фирм: Abu Garcia, Daiwa, D.A.M; Shakespeare. He стоит на первых порах увлекаться элитными удилищами — они все-таки довольно дорогие, сначала поймите, какой тип снасти вам больше по душе. Шнуров лучше сразу покупать два. Современный шнур — штука дорогая, вполне сравнимая по стоимости с катушкой или удилищем, поэтому лучше берите, как это не странно звучит, два — тренировочный и рабочий. Тренировочные шнуры отличаются от рабочих вполовину меньшей длиной, вчетверо меньшей ценой и его не жалко истрепать где-нибудь на лужайке или при первых выходах на водоем. Я и сам как-то, забрасывая в сильный ветер, вмиг лишился отличного рабочего шнура, распоров его крючком мушки при неудачном забросе. При покупке двух шнуров есть, правда, одна небольшая загвоздка. Дело в том, что тренировочные шнуры в продаже мне попадались только конические или цилиндрические, а рабочий шнур я бы хотел посоветовать с утяжеленным концом, так называемый Weight Forward — он более лоялен к неизбежным поначалу огрехам в технике заброса. Правда, перейти от цилиндрического шнура к утяжеленным не так уж сложно. Итак, для нашего удилища 6-7 класса берем тренировочный шнур 7 класса и Weight Forward 6 класса. Я, например, приобрел шнуры производства американской фирмы Cortland и, по-моему, не прогадал: рабочий шнур после сезона еще вполне работоспособен, а тренировочный уже "спекся", но, надеюсь, больше и не потребуется. Еще понадобится подлесок, обеспечивающий плавный переход от шнура к мушке. Вот это уж лучше сделать самому. Я попробовал применять фирменные конические подлески, честно говоря, остался не в восторге — самодельные, связанные по одной из предлагаемых у Штайнфорда схем, оказались гораздо лучше: они более жесткие и хорошо выпрямляются при забросе легких мушек. Катушка для нахлыста не требует такого пристального внимания, как в спиннинговой снасти, но все-таки не стоит пренебрежительно относится к ее выбору. На корпусе катушки указано, для шнуров какого класса она предназначена. Я приобрел катушку Medalist фирмы Shakespeare и, в общем-то, нашел в ней только один недостаток — отсутствие лесоукладывателя, но это особенность всех недорогих катушек. Зато есть две металлические шпули, качественное исполнение и идеальный вес, позволивший не заниматься дополнительной балансировкой снасти. Оснащается катушка в следующем порядке. Сначала на барабан аккуратно наматывают, виток к витку (если катушка без лесоукладывателя) удлиняющую леску, так называемый бэкинг-шнур. Для него берут либо специальный шнур длиной 100 метров, либо леску с прочностью на разрыв 5-6 кг. Бэкинг поначалу кажется ненужным, но это пока на крючке не окажется что-то крупное, да еще к тому же он — неплохая смягчающая подмотка для шнура. Ну вот, у нас в руках собранная нахлыстовая удочка. Поначалу она кажется неуклюжей, шнур как-то нелепо болтается, подлесок представляется чем-то инородным по отношению к шнуру, но все равно хочется привязать к поводку мушку и отправляться к воде, за рыбой. Вот этого-то делать и не надо. О мушке и рыбе надо совершенно забыть на некоторое время и просто не разрешать себе даже приближаться к воде с подвязанной к поводку мушкой. Отныне и на две недели, как минимум, ваш полигон — ровная лужайка метров тридцать в поперечнике, с невысокой травой, желательно с отсутствием зрителей, которые могут невольно стать и участниками ваших тренировок, правда, не в качестве спортсменов или тренеров, а объектов травматизма. Не стоит забывать брать с собой и защитные очки — конец поводка движется при забросе с очень большой скоростью, и небольшой ватный тампончик, подвязываемый на поводок вместо мушки при тренировке, способен если не вышибить вам глаз, то вполне серьезно его повредить при неожиданном порыве ветра. Кстати, очки, только поляризационные, являются необходимой частью вашего снаряжения и на водоеме. Тем, чье зрение ослаблено, можно приобрести поляризационные накладки на обычные очки. Тренировка заброса хорошо описана в книге Штайнфорда и нет смысла пересказывать ее в журнальной статье, поскольку это займет слишком много места. Единственное, что хотелось бы добавить к его рекомендациям, — не надо упражняться с палкой вместо снасти, как советует этот автор: полученные навыки мгновенно начинают мешать, стоит вам взять в руки удилище со шнуром. Другой способ начального изучения техники заброса — непосредственно на водоеме, но, опять повторяю, без мушки, чтобы азарт поклевки не мешал трезво оценивать недочеты при освоении заброса. Для таких тренировок лучше выбрать какой-нибудь пруд с невысоким ровным берегом. Желательно, чтобы ближайшая сколько-нибудь возвышающаяся над землей растительность находилась от берега на расстоянии 10-15 метров. Через верхнее кольцо удилища вытягиваете 5 метров шнура, который змейкой сбрасываете в воду около ног. После размотки шнура производите кольцевой заброс. Неважно, если он получится не совсем удачным, главное — более-менее выпрямить перед собой на воде шнур. Затем довольно резким взмахом удилища шнур посылаете назад, сопровождая его полет взглядом. Удилище при этом отводите назад не более чем на 30 градусов от вертикального положения. Дождавшись, пока шнур выпрямится в воздухе за спиной, выполняют взмах вперед, при этом надо следить, чтобы удилище не наклонялось вперед более чем на 30 градусов от вертикали. После того как шнур выпрямится впереди вас, дайте ему упасть на воду, сопровождая падение шнура наклоном удилища вперед. Преимущества тренировки на водоеме заключаются в том, что, во-первых, подъем шнура с травы и с воды — два совершенно разных действия, и лучше сразу привыкнуть к сопротивлению поднимаемого с воды шнура; во-вторых, сразу возникает навык контроля за аккуратным приводнением шнура. Все остальные действия — так называемые холостые забросы, боковые забросы, забросы "змейкой", держание верха и т.п. — осваиваются только после прочного усвоения такого упрощенного заброса. Какие типичные ошибки совершает новичок при выполнении заброса? Первая: слишком большое отклонение удилища от вертикали при взмахах вперед и назад. Я и сам до сих пор этим грешу, но, как я понимаю, это следствие многолетней привычки забрасывать глухую поплавочную оснастку длинными удилищами. Вторая: не выдерживается пауза при взмахе назад. В этом случае шнур не успевает полностью распрямиться за спиной, и его посыл вперед просто не получается. Проконтролировать, правильно ли выдержана пауза, как я уже отметил выше, можно, сопровождая взглядом полет шнура назад. Только вот беда — стоит, повернув назад голову, выпустить из поля зрения положение удилища, как оно автоматически закладывается назад ниже, чем следует. Это надо на первых порах постоянно держать в уме. Правильно сбалансированное удилище. Не стоит "переедать" во время первых тренировок, пока навык заброса не дошел до автоматизма. Момент, когда необходимо сделать перерыв, определяется очень легко: как только вы почувствовали, что снасть стала неуправляемой, не надо злиться и стараться переломить себя — прекратите выполнять забросы, положите удочку и отдохните полчаса. После перерыва все начнет получаться снова. Продолжение тренировки через силу при наступлении утомления к хорошему не приведет — будут закрепляться неправильные навыки, от которых потом избавиться гораздо труднее, чем приобрести правильные. Обычно при продолжительности каждого занятия в 3-4 часа примерно через 7-8 занятий навык заброса становится почти автоматическим, и можно с осторожностью приступать к первым попыткам ловли рыбы. Встает вопрос: какие мушки наиболее эффективно работают в средней полосе? Новичку не стоит сразу кидаться на все понравившиеся ему мушки — арсенал придуманных и опробованных нахлыстовиками мушек воистину огромен, но большая часть из них довольно узко специализирована по рыбе, сезону и условиям ловли. Наиболее универсальными мне показались "мартовская коричневая", "пальмер", имитация комара и "нимфа". Все эти мушки, за исключением комара, довольно несложны и можно изготовить их самостоятельно. Если иметь их по три штуки двух размеров, то это совсем не так уж и много — около полутора-двух десятков. На первое время этого вполне хватит. Учтите, что причиной потерь мушек на первом этапе является не рыба, а сам рыболов: достаточно немного замешкаться со взмахом вперед — и ваша мушка исчезает с поводка, как будто ее и не было, повисая на траве или кустах. Если мушка застряла на ветках кустарника и вы вовремя заметили пропажу, ее еще можно "вычислить" по приметно качающейся ветке. Среди же густой травы, поскольку мушка не умеет жужжать и шевелиться и невелика по размеру, отыскать беглянку не так-то просто. Типичные весенние сухие мушки. Какую рыбу можно ловить нахлыстом в средней полосе России? Уклейку. Опытные нахлыстовики, как я предвижу, от такого совета начнут морщиться. По-моему, зря, уклейка, особенно крупная, — отличный объект для тренировки. • Во-первых, рыбка эта неприхотлива к виду мушки и берет практически любую ей предлагаемую, лишь бы она была не очень большой — на крючке № 18-16 (по международной классификации). Наиболее эффективной мушкой для уклейки можно считать светло-серую имитацию комара. • Во-вторых, при ловле уклейки не требуется очень уж дальних забросов, освоение которых приходит только с опытом, а ловить, конечно, хочется сразу. • В-третьих, она не очень пуглива, что новичку на руку: огрехи в выполнении заброса оцениваются уклейкой не очень придирчиво. • В-четвертых, стаю уклейки легко обнаружить по производимым ею всплескам. • И наконец, в-пятых, уклейка клюет на мушку весело и, я бы даже сказал, азартно, так что рыболову скучать не придется. Правда, все вышесказанное отнюдь не означает, что вышедший на охоту за этой рыбешкой новичок будет ловить ее в больших количествах. Если на десять поклевок вам удастся поймать одну рыбку, можно уже начинать гордиться: поклевки уклейки молниеносны, она мгновенно распознает несъедобность мушки и бросает ее. Уклейка соблазнилась имитацией комара, выполненной в стиле "парашют". Голавль — достойный противник. Мало того что он большой привереда в выборе мушки, его еще надо уметь сдержать на тонком (обычно 0,15-0,16-миллиметровом) поводке, не дать ему уйти под нависающие ветки прибрежных кустов или за траву. Ловля голавля — отличная тренировка маскировки при приближении к рыбе на расстояние заброса. Зрение у голавля отличное, рыба эта очень осторожная. Правда, ваши шансы будут несколько выше, если вы ловите взабродку, заходя в воду как можно глубже. Для ловли голавля неплохо зарекомендовали себя мушки "мартовская коричневая" (сухой и мокрый вариант), "волосатый пальмер" и "нимфа". Сухие мушки применяют при видимой активности рыбы, когда голавль кормится, подбирая упавших на воду насекомых. Если этого нет, лучше ставить мокрые мушки. Крупная плотва весной, с прогревом воды, устремляется на мелководье, и если вычислить местоположение стаи, можно неплохо половить плотву на "нимфу", до которой она большой охотник. После нереста плотва, видимо, вспоминает, что она рыба, вообще-то говоря, растительноядная, и переходит на питание водорослью-нитчаткой. Может быть, летом ее тоже можно ловить нахлыстом, но мне этого почему-то не удавалось сделать. Может быть, кто-нибудь из асов подскажет, как ловить плотву нахлыстом летом? Для ловли окуня придется завести еще одну разновидность мокрой мушки, имитирующую малька, — стример. Клев на стример начинается ранней весной на мелководье, куда окунь выходит перед нерестом, и продолжается вплоть до ледостава. Осенью наблюдается второй пик клева окуня. Единственная незадача — стример весьма по вкусу мелкой щучке-травянке, охотящейся в тех же местах, что и окунь, поэтому надо быть морально готовым, что немало ваших стримеров исчезнут безвозвратно в зубастой пасти этой хищницы. Щука заглатывает стример очень глубоко и практически в ста процентах случаев перерезает тонкий поводок. Если вы будете применять силиконовый спрей, вам не понадобится делать холостые забросы, чтобы просушить мушку. Такой способ просушивания мушки, пожалуй, самый практичный. Собственно, перечисленными рыбами и ограничивается мой опыт ловли в водоемах средней полосы. Очень хотелось бы помериться силами с жерехом, но эта рыба еще более осторожна, чем голавль, и мне ни разу не доводилось ее обмануть, несмотря на то, что залезал я в воду чуть ли не по уши, чтобы от нее спрятаться. Хотелось бы дать еще один совет: для ловли на сухую мушку надо обязательно иметь с собой силиконовую смазку или спрей. Их применение существенно компенсирует огрехи в технике забрасывания мушки. Да и просушить мушку холостыми забросами новичку не всегда удается, особенно при активном клеве, — если мушка намокнет или вы поймаете на нее рыбу, лучше сразу привязать новую, а мокрую отмыть от рыбьей слизи и положить сушиться в коробочку с отверстиями или воткнуть в специально нашиваемый на нахлыстовый жилет кусочек ворсистого материала. Кстати, жилет для нахлыстовика не роскошь, а существеннейшая необходимость — он полностью заменяет всякие сумки и рюкзаки и позволяет иметь под рукой любое необходимое снаряжение, начиная от запасной шпули к катушке и кончая пинцетом и булавкой (до крайности необходимая вещь, чтобы проткнуть пленку лака на колечке крючка мушки). В заключение хотелось бы еще раз обратиться к опытным нахлыстовикам: не пожалейте времени и поделитесь на страницах рыболовной периодики своим опытом с начинающими. Все вышенаписанное можно и даже нужно критиковать, исправлять ошибки, дополнять, уточнять и прочее. Только в этом случае мировой опыт ловли нахлыстом станет доступным для российских рыболовов.
И еще статья
Нахлыст.Я. Стикутс г. Рига ________________________________________ Изучение забросов следует начинать с освоения приемов “поднятие шнура в воздух” и “держание верха”. Для этого необходимо вытянуть с катушки шнур (6—8 метров), пропустить его через кольца удилища и выпрямленным разместить впереди себя. Удилище при этом держат в положении 9.00 на воображаемом циферблате (рис. 1, положение 1). С помощью левой руки шнур фиксируют у рукояти указательным пальцем правой руки. После этого надо шнур поднять в воздух и начать взмахи вперед и назад. Взмах назад осуществляется движением, изображенным на рис. 1. При этом ускорение начинается с положения примерно 10.00, а останавливать удилище следует приблизительно в положении 12.00. Вследствие своей эластичности (а также из-за гибкости запястья руки)удилище будет отклоняться примерно до 13.00—13.30. Оно движется в плоскости, близкой к вертикальной. Рис.1 Этапы выполнения взмаха назад. Рис.2 Холостые забросы. Выдержка паузы. Нахлыстовый шнур при этом должен лететь, или, точнее, “развертываться”, по траектории, показанной на рис. 1. Как видно из рисунка, развертывающийся шнур образует петлю. Величина ее зависит от величины угла и прямолинейности участка, на котором удилище и, соответственно, шнур получают ускорение. При выполнении взмаха назад надо стремиться, чтобы петля получилась узкой. Это существенно помогает нейтрализовать отрицательное влияние ветра. Кроме того, в процессе заброса при узкой петле шнур легче преодолевает сопротивление воздуха, чем при широкой петле. Для получения узкой петли кончик удилища во время ускорения движения должен идти по линии, максимально приближенной к прямой. И только после завершения ускоряющего движения, то есть уже перед следующим взмахом вперед, удилище еще немного как бы подают назад, давая место развертывающемуся шнуру. Характерная ошибка — прижатый к туловищу локоть, остающийся почти неподвижным во время взмаха. В этом случае кончик удилища описывает дугу, вследствие чего неизбежно появляется широкая петля. Такая же ошибка получается, если удилище продолжает ускоренно двигаться до положения больше чем 13.00, например, до 14.00 (исключение составляет специальная техника для дальних забросов). Как правило, это происходит, когда рука недостаточно тренированна и кисть не удерживает удилище в нужном положении. Следует обращать внимание на силу взмаха. Если на участке ускорения шнур не получает необходимой энергии, он не развертывается, а в случае слишком мощного ускорения удилище перегружается, а на шнуре появляется так называемая “отраженная” бегущая волна, искажающая заброс. При взмахе удилища назад усилие должно быть не больше того, какое требуется для полного развертывания шнура. Осваивая взмахи вперед, надо знать некоторые их особенности. Дело в том, что в нахлысте существуют так называемые “мокрые” и “сухие” забросы. В первом случае мушка должна погрузиться в воду (тонуть), во втором — лишь касаться поверхности воды. В “мокром” после каждого взмаха назад следует взмах вперед с опусканием шнура и мушки на воду. Чтобы мушка тонула, ее нельзя просушивать, то есть долго держать в воздухе. В “сухом” забросе перед опусканием мушки на воду ее предварительно просушивают, выполняя холостые воздушные забросы (то, что называется держанием верха), когда шнур и мушку бросают вперед, затем снова назад — и так несколько раз подряд, прежде чем опустить приманку на воду. Как видим, нахлыстовые забросы основаны на чередовании взмахов назад и вперед. Для развертывания шнура после взмаха назад требуется определенное время, пауза. Правильная выдержка паузы между взмахами назад и вперед (или посылом шнура) — один из наиболее важных элементов заброса. В случае, если шнур сзади выпрямился недостаточно (рис. 2, а), удилище при взмахе вперед не работает при необходимой нагрузке, то есть не нагружается полной длиной шнура. Кроме того, из-за двойного ускорения, которое воздействует на еще не выпрямленную часть шнура, появляется опасность обрыва мушки при проходе ее через крайнюю заднюю точку. Слишком короткая пауза почти всегда сопровождается характерным щелчком опрокидывающегося подлеска с мушкой (рис. 2, б). Если пауза слишком большая, выпрямленный сзади шнур начинает падать, удилище разгружается и взмах вперед выполняется с большой петлей, а иногда шнур позади касается земли (рис. 2, в). Выдержка паузы постигается на практике. Можно посоветовать начинающему нахлыстовику пользоваться счетом — раз, два, три.. Освоение приема “держание верха”, или холостых забросов, состоит в следующем. Вытяните примерно 6—8 метров шнура и, совершая движения между 11.00. и 13.00,как показано на рис. 1, постарайтесь добиться, чтобы шнур сзади и спереди летел по необходимой траектории в одной определенной плоскости. Кончик удилища и рука при этом должны вырисовывать фигуру в виде восьмерки (рис. 3). Рис.3 Восьмерка, которую должен вырисовывать кончик удилища в процессе выполнения холостых забросов. Рис.4 Подтягивание шнура левой рукой. Холостой заброс можно считать освоенным, если вы по желанию можете изменять плоскость полета шнура, а также выполнять холостые забросы шнуром длиной 12—15 метров. Следующий этап — обучение действиям второй рукой. Это вам потребуется для более дальних забросов — свыше 12 метров. Наиболее распространен так называемый скандинавский стиль. Он отличается тем, что шнур в процессе забросов фиксируется не у рукояти, а в левой руке, которая во время взмахов и самого заброса совершает прием подтягивания шнура (рис. 4). При этом левая рука может выполнять две задачи. Простейшая — держать шнур в постоянном натяжении для того, чтобы можно было полностью использовать катапультирующее свойство удилища. Другая и самая важная, но в то же время для начинающего самая трудная — придавать шнуру дополнительное ускорение. Различают простое и двойное подтягивание. В первом случае выполняют одно подтягивание на каждую пару взмахов назад — вперед; во втором случае —подтягивание и при взмахе назад, и при взмахе вперед (или при выбросе шнура). Как правило, сейчас почти всегда практикуют более или менее выраженное двойное подтягивание, а “выстреливающие” забросы выполняют только с двойным подтягиванием. Вначале в ходе холостых забросов при длине шнура 8—10, потом 10—12 метров просто осваивают синхронные движения левой руки, добиваясь, чтобы шнур не терял натяжения. Если левая рука со шнуром остается на одном месте неподвижной, привзмахе вперед теряется контакт со шнуром именно из-за ослабления его натяжения (рис. 5). Ликвидировать эту слабину следует подтягиваниями шнура, осуществляемыми левой рукой. Рис.5 Неправильные действия левой руки: а - исходное положение; б - положение при взмахе назад; в - взмах вперед, шнур не натянут. Освоив ритмику движений левой руки без подтягивания, можно переходить к выполнению самого подтягивания. Сначала движением ладони коротко подтягивают 10—15 сантиметров шнура, потом постепенно увеличивают подтягиваемые участки шнура до максимума — метр — полтора при двойном подтягивании. Желательно при этом не перестараться и не делать слишком сильных взмахов — это приведет к образованию широкой петли, и хорошего заброса не получится. Например, если при взмахе назад шнур в крайнем положении не будет развертываться и тянуть за собой слабину, сопровождающее движение вверх левой руки потеряет смысл, и при взмахе вперед шнур расслабится, заброс будет сильно искажен. Изучение приема подтягивания тесно связано с освоением следующего элемента заброса — удлинением и укорачиванием шнура. Расстояние до места падения мушки полностью обусловлено длиной рабочей, или “выстреливаемой”, части шнура, которую следует предварительно освободить. Для этого есть два способа. Первый: в процессе холостых взмахов вытянуть шнур через кольца удилища и совершить заброс шнуром соответствующей длины. Второй: во время холостых взмахов или перед ними подготовить необходимый запас шнура, например, в виде мотка, и “выстрелить” его при посыле вперед (рис. 6). Рис.6 "Выстреливание" шнура. Рис.7 Опускание мушки. Основным приемом считается удлинение или укорачивание шнура в процессе холостых взмахов. Начинать надо с изучения приема удлинения. Во время холостого заброса при взмахе вперед и перед началом взмаха назад левая рука захватывает шнур у катушки. Одновременно со взмахом назад левая рука совершает движение вниз, стягивая при этом с катушки определенный кусок шнура. В момент завершения взмахавперед, когда левая рука почувствует, что шнур “тянет”, она его отпускает — происходит короткое “выстреливание”. При этом стянутая с катушки часть проходит через кольца, увеличивая рабочую длину шнура. Упражнение можно считать освоенным, когда вам удается в ходе выполнения холостых забросов удлинить рабочую часть шнура описанным способом с 8 до 13—15 метров. Удлинение точными отрезками имеет первостепенное значение на соревнованиях покастингу. На рыбной ловле запас шнура, провисающего между катушкой и первымкольцом удилища, может быть подготовлен заранее.Укорачивание шнура производится аналогично. Во время холостого заброса шнур с помощью левой руки фиксируется между рукоятью и средним и указательным пальцами правой руки. При взмахе назад левая рука захватывает шнур немного ниже и подтягивает его, при этом пальцы правой руки немного приоткрываются. В конце взмаха, когда левая рука достигла нижней точки подтягивания, пальцы правой руки снова фиксируют шнур у рукояти. Во время взмаха вперед, когда шнур в воздухе стабилизируется, готовится следующее укорачивание. Упражнение можно считать освоенным, если удается укоротить рабочую часть шнура с 13—15 до 6—8 метров.Прием укорачивания является естественным продолжением приема удлинения, поэтому изучать их следует совместно, добиваясь автоматизма всех движений. Изучив холостые забросы, двойное подтягивание, удлинение и укорачивание шнура,можно приступать к выполнению прицельных забросов (в определенную точку на водоеме или в мишень). Заключительная фаза заброса — приводнение (или приземление) мушки (рис. 7).В кастинге техника опускания мушки в мишень несколько иная, чем при ловле рыбы. Для достижения высокой точности и повторяемости в любых погодных условиях спортсмен должен опускать мушку резко, чтобы она с силой ударилась о мишень. На водоеме же все наоборот: мушка должна опускаться на воду без лишнего шума, максимально имитируя касание воды насекомым. Резкое опускание применяется в исключительных случаях, например, в ветреную погоду или когда всплеском нужно привлечь внимание рыбы.Чтобы мушка опустилась на воду раньше шнура, надо послать шнур в воображаемую цель, находящуюся несколько выше действительной (на рис. 7 — положение 1). Однако при дальних забросах (на 15 и более метров) шнур чаще всего будет ложиться на воду первым. Желательно, чтоб это происходило с минимальным шумом. Для этого в последний момент рыболов дополнительно подает удилище вперед в направлении заброса.
_________________ ИЖ-54(12); BENELLI Vinci black(12); RUGER 10/22 (22LR); KEL-TEC Sub2000 (9х21): STRASSER RS05 (308W+300WM) BLASER R8 PS (308W)
|