Форум ОХОТА и РЫБАЛКА

Все об ОХОТЕ и РЫБАЛКЕ
Текущее время: Чт мар 28, 2024 8:08 pm



Часовой пояс: UTC + 2 часа






Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Воспитание и дрессировка щенка (Литература)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:22 am 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 7:36 pm
Сообщения: 504
Откуда: Русь
Н. ВЛАСОВ, А. КАМЕРНИЦКИЯ, Охота и охотничье хозяйство
(источник http://rybalka.zooclub.ru/article.php?id=246)

Воспитание щенка

К воспитанию и дрессировке щенка легавой породы приступайте с первых же дней и даже часов его появления у вас. Занятия с ним проводите ежедневно, чередуя их с играми. Только не допускайте переутомления щенка, щадите его нервную систему. Твердо помните, что главное в дрессировке - не опоздать с ее началом. Основная задача дрессировки - выработка у подопечного полного послушания, то есть выполнения собакой всех ваших команд. Дрессировку необходимо начинать с самых простых элементов и по мере их усвоения постепенно переходить к более сложным - от начального примитивного исполнения идти к четкому и безусловному выполнению отдаваемых команд. Вначале помогайте щенку понять, что от него требуется, непременно поощряю лаской и лакомством все правильно выполненные команды. При этом никаких других посторонних раздражителей не должно быть. Затем неоднократными повторениями упражнения вырабатывайте у щенка условный рефлекс, сочетая команду голосом с командой жестом. В дальнейшем начинайте работать во дворе, в сквере, в лесу.

Если же поведение заслуживает наказания, то, прежде чем наказать щенка (а позднее и взрослую собаку); спокойно, без нервных криков, проанализируйте свое и его поведение, найдите причину неповиновения. Затем, успокоив животное, спровоцируйте аналогичные обстоятельства и уже принудительно добейтесь выполнения команды. При этом следует твердо помнить, что умеренное болевое воздействие можно применять только при обучении щенка выполнению запрещающих команд и при срочной необходимости пресечения нежелательных действий. Ни при каких условиях нельзя ударять животное рукой, ногой, поводком, ошейником или палкой. Для наказания или острастки следует брать плоскую ременную плетку или срезанный с дерева тонкий и гибкий прутик.

На результаты дрессировки значительно влияют поведение и голос дрессировщика, искренность интонации отдаваемых команд. При работе со щенком избегайте резких и отрывистых движений. Команды отдавайте коротко и ясно, хвалите мягко и растянуто. Одновременно с отдачей команд голосом приучайте щенка к свистку и жестам. Не увлекайтесь командами на иностранных языках (даун, тубо, пиль, кум и др.), которые иногда применяют наравне с командами на родном языке, что сбивает молодую собаку. Общепринятые команды обладают необходимой краткостью и звучностью и хорошо усваиваются молодой собакой. Но отдавать их следует только в повелительном наклонении: "Лежать", "Взять", "Искать" и т. д.

Принесенный в дом щенок обычно сразу же наминает обследовать новую, незнакомую обстановку. Понаблюдайте за ним в эти минуты. Во-первых, пресеките его попытки забраться на кровать или диван, что почти все щенки очень любят. Во-вторых, как только он рассеянно завертится на месте или попытается присесть, не мешкая подхватите его руками и быстро отнесите на заранее приготовленное место, где, опустив его и слегка придерживая, подождите, пока он не справит естественную потребность. С этого и начинается воспитание вашего питомца.

Приучение к чистоплотности - задача первых дней. Собака, содержащаяся в доме, обязана быть чистоплотной. Чтобы приучить щенка к соблюдению чистоты в помещении, в уголке туалетной или ванной комнаты поставьте ящик высотой 80 - 100 мм, наполовину засыпанный чистым сухим песком, или положите кусок клеенки (пленки) и на нее несколько старых газет. Сверху бросьте газету, смоченную мочой щенка. В ящике или на газетах приучайте малыша временно справлять свои естественные потребности. Когда он оправится, приласкайте его и одобрите словами "Хорошо", словно он совершил подвиг. После нескольких таких своевременных "высадок" малыш через день-другой сам начнет бегать на ящик или газеты и вы можете быть спокойны за чистоту в квартире. Поэтому старайтесь взять щенка во время отпуска или в пятницу, чтобы в последующие два свободных дня уделять ему максимум времени. Не опасайтесь, что во сне щенок замочит или испачкает подстилку. Здоровые собаки во сне не оправляются. Сразу же после сна, еды или бурных игр щенку необходимо справить нужду. Не забывайте этого и в первые дни появления в квартире относите его на подготовленное место. Позднее, возвращаясь с совместных прогулок, приучите вашего питомца к обязательной процедуре мытья лап теплой водой или протирке их. Не выполнив этой процедуры, он не должен гулять по квартире.

Приучение к знанию клички и хозяина начинается с момента появления щенка в доме. Кличка - первая и самая употребительная команда. Она должна быть короткой и звучной. Установление тесного контакта с хозяином начинается одновременно. Для этого следует самому ухаживать за щенком, кормить, играть, ласкать, давать лакомства, выводить на прогулки, одновременно приучая его к кличке, подзывая к себе ласковой интонацией голоса. Контакт можно считать достигнутым, если щенок радостно встречает хозяина, ласкается, машет хвостом, бежит на кличку, внимательно следит за хозяином и старается держаться вблизи него. В этот период недопустимо грубое обращение с малышом.

Знание места начинают приучать также с первого дня появления собаки в доме. Щенок быстро привыкает к отведенному месту, если уставшего после игр и укладывающегося спать малыша вы на руках отнесите на его подстилку, повторяя при этом команду "Место". Новое, непонятное щенку слово не всегда удержит его на месте. Как только он покинет подстилку, легонько шлепните и, строго повтор команду, водворите его на место. Команда "Место" усваивается быстро, если щенку не позволяют спать, где попало. В дальнейшем команду подкрепляйте жестом руки в направлении отведенного места. Совершенно недопустимо разрешать собаке спать на диване, в кресле или в кровати. Оказавшись в незнакомом месте, собака будет спокойно спать и хорошо отдохнет, если хозяин укажет ей "место".

Подход на кличку и свист. Команда "Ко мне" должна выполняться собакой охотно и безотказно. Эту команду рекомендуется отдавать вместе с кличкой, например: "Риф! Ко мне", одновременно показывая щенку лакомство. За выполнение - дача лакомства, оглаживание, одобрение словом "Хорошо". При медленном подходе надо, показывая лакомство, отбежать от щенка на несколько шагов и повторить команду. Когда щенок научится четко исполнять словесную команду, наминайте отрабатывать подход по свистку. Сразу же за командой "Ко мне" давайте два продолжительных сигнала свистком. Исполнение подкрепляйте большой дозой лакомства. Позднее щенок охотно выполняет подход по жесту: несколько наклоняясь вперед и отдавая команду "Ко мне" или сигнала свистком, похлопывают себя правой рукой по колену.


Никогда не наказывайте щенка за медленный подход или невыполнение команды "Ко мне", не подавайте этой команды угрожающей интонацией голоса, не подзывайте собаку свистком для наказания.


Выполнение запрещающей и разрешающей команд.
"Нельзя" -
основная запрещающая команда, и от того, насколько хорошо она будет усвоена щенком, настолько легко будут пресекаться все нежелательные действия взрослой собаки. Эту команду, как и разрешающую команду "Взять", отрабатывайте во время кормления. Дав щенку немного поесть, оттяните его от миски с пищей и, придерживая рукой, строго и резко произнесите "Нельзя!". Через 5 - 10 сек. энергично скажите "Взять!" и отпустите его. Так делайте по одному разу при каждом кормлении. По мере освоения команды выдержку увеличивайте, а когда щенок усвоит обе команды при получении пищи, начинайте применять их во всех других случаях. В дальнейшем собака должна брать корм, только получив разрешающую команду хозяина. В этом залог будущей работы собаки с докладом о найденной дичи.

Закрепление ранее полученных навыков. Выработанные дрессировкой команды и приемы требуют постоянной их отработки. Без систематического повторения они постепенно забываются и угасают. Следует всегда помнить, что нельзя заставлять щенка и даже взрослую собаку каждый раз исполнять команды в одном и том же порядке. Во время тренировок меняйте очередность отработки приемов и обстановку их исполнения.

Приучение к ношению ошейника. Вначале приучите щенка к ошейнику, который должен быть легким, свободным и негрубым, чтобы не оказывать сильного механического раздражения и не доставлять малышу неудобств. Если щенок начнет проявлять беспокойство и будет пытаться лапами снять ошейник, отвлеките его игрой, дачей лакомств, лаской. С этого времени, то есть после приучения щенка к ношению ошейника, отработка всех последующих приемов дрессировки и натаски производится только с ошейником.

Обучение приему свободного хождения на поводке
совмещайте с командой "Гулять". Подозвав щенка и неоднократно повторив команду "Гулять", наденьте ошейник, пристегните поводок и выводите вашего питомца на прогулку. Если щенок начнет сопротивляться движению на поводке, привлекайте его внимание показом лакомств. После того как он прекратит сопротивляться, не приостанавливая движения, отдайте ему лакомство, поощряя свободное движение на поводке словами "Хорошо". За короткий срок надевание ошейника и поводка, как и команда "Гулять", становятся положительными сигналами выхода на прогулку. Никогда не позволяйте себе грубых рывков ими наказания щенка поводком. Не требуйте от него идти обязательно у ноги. На этом этапе обучения хождение на поводке только свободное.

Выполнение команды "Сидеть".
Внимательно вглядитесь как ложится взросла собака. Если она не спешит лечь, то сначала, сгибая задние ноги, садится, а затем, вытягивая передние, ложится. Именно в этой последовательности и следует обучать щенка командам "Сидеть" и "Лежать". Обучение команде "Сидеть" необходимо для перевозки собаки в общественном транспорте, удобства надевания ошейника и намордника, осмотра и профилактики глаз, ушей и зубов.

Щенка в ошейнике и на поводке поставьте впереди себя. Правой рукой держите за поводок около ошейника, левую положите щенку на крестец и произнесите команду "Сидеть". Одновременно легким рывком поводка вверх и назад и нажимом руки на крестец переведите щенка в сидячее положение. Повторяя команду "Сидеть", удержите малыша в этом положении 10 - 15 сек., поощряя командой "Хорошо", а после окончания приема - лакомством. Второй способ обучения команде "Сидеть" заключается в следующем. В правой руке держа лакомство, подзовите щенка к себе. Как только он потянется за вкусным, левой рукой придержите его за ошейник, чтобы он не мог прыгнуть, а лакомство у самого его носа поднимите над мордой. Щенок обязательно потянется за ним и поднимет вверх голову. Оглаживая его спину левой рукой, одновременно с командой "Сидеть" нажмите на крестец, заставив его сесть. Так же, как и в первом приеме, силой удержите его сидящим в течение 10 - 15 сек., повторяя команду "Сидеть", а затем отдайте ему лакомство.

Через день-два щенок начнет охотно садиться по вашей словесной команде. С этого времени постепенно увеличивайте продолжительность сидения, доведя ее до 2 - 3 мин. При этом лакомство заменяйте поощрительной командой "Хорошо" и оглаживанием. При небольших ошибках во время выполнения команды "Сидеть" добивайтесь от щенка более четкого выполнения ее повторением, не допуска грубости в отношении вашего питомца.

Команда "Лежать" - одна из самых важных для легавых собак. Четкая отработка этого приема необходима для укрепления стойки и прекращения погони за дичью после подъема и выстрела. Дальнее укладывание собаки по жесту позволяет охотнику скрытно подойти и обнаруженной дичи. Обучение команде "Лежать" начинайте сразу же после четкого усвоения команды "Сидеть". Усадив щенка впереди себя уже знакомой ему командой, положите руку ему на холку, вытягивая ему правой рукой вперед передние ноги. Уложив, удерживайте в этом положении секунд 15 - 20, поощряя командами "Хорошо! Лежать!", а затем и лакомством. После нескольких уроков выполнение команды производить без предварительной усадки щенка.

Второй способ
обучения команде "Лежать" заключается в следующем. Сидящему перед вами щенку правой рукой показывайте лакомство, а левой придерживайте его за ошейник. Затем опускайте лакомство к полу, чтобы щенок потянулся за ним м лег. Одновременно дайте команду "Лежать". При необходимости легким нажимом на холку уложите его. В этом положении выдержите 15 - 20 сек поощряя командами "Хорошо! Лежать!", а затем отдайте лакомство.

Повторяйте обучение команде "Лежать" до полного и охотного его исполнения, постепенно увеличивая выдержку и уменьшая дачу лакомств. Не огорчайтесь, если щенок ложится не очень красиво, подвертывая по себя одну из задних ног. Вначале важно, что он лег, а не как он лег. Принимать правильную позу по команде "Лежать" вы научите его несколько позднее. В дальнейшем словесную команду "Лежать" объединяйте с жестом - подъемом вверх правой руки. Когда щенок научится выполнять объединенную команду, укладывайте его только по жесту, вначале рядом с собой, а затем с отходом, постепенно увеличивая расстояние до собаки с 5 - 8 до 25 - 30 м. Команда "Лежать" требует самого частого повторения.

Выполнение команд "Вперед" и "Назад". Обе команды отрабатывайте на прогулках, взяв щенка на поводок. Уложите щенка и выдержите его лежа некоторое время. Затем дайте громко команду "Вперед" и постарайтесь быстро повести его на поводке. По мере усвоения команды, освобождайте щенка от поводка, давая ему возможность после произнесения команды свободно бежать вперед. Добивайтесь быстрого и энергичного выполнения команды "Вперед", так как она будет применяться для направления собаки в поиск и посыла со стойки на подъем дичи.

Обучение команде "Назад" также совмещайте с вождением щенка на поводке. После того как он привыкнет к хождению у ноги слева на натянутом поводке, ослабьте поводок и, когда щенок, почувствовав свободу, двинется вперед, дайте резкую команду "Назад" и рывком поводка возвратите к ноге. Ту же команду отрабатывайте без поводка, заставляя щенка идти у ноги, прерывая командой "Назад", а иногда и легким ударом плетки любые его намерения броситься вперед. Команда "Назад" должна быть хорошо усвоена щенком, так как применяется для прекращения броска за дичью во время натаски или на охоте.

Выполнение команды "Стоять". Прием отрабатывается на прогулках при вождении щенка на поводке. Произнеся команду "Стоять", останавливайтесь и, оглаживая щенка, выдерживайте его в положении стоя, повторяя команду и поощряя ее выполнение лаской. Если щенок после остановки делает попытку сесть или лечь, то, подтягивая правой рукой поводок вверх, левой поддержите его под живот, поощряя стояние командами "Хорошо". Когда продолжительность выполнения команды "Стоять" будет доведена до 1,5-2 мин, отрабатывайте ее выполнение с отходом от собаки от 5 - 8 до 25 - 30 м. Команду "Стоять" можно отрабатывать и использовать при чистке шерстного покрова. Эта команда используется и на охоте при дальнем или сложном подходе охотника к собаке, выполняющей стойку по дичи.

Выполнение команды "Брось". Команда необходима для прекращения некоторых нежелательных действий собаки - хватани я пищевых отбросов или нечистот, попыток рвать апортируемую дичь или предметы домашнего обихода, взятия пищи или лакомств от посторонних лиц. Команда "Брось" часто используется вместе с командой "Нельзя". Для отработки этого приема в пищу щенка положите довольно крупную кость. Как только он схватит ее, резко крикните "Брось!" или "Нельзя! Брось!", отнимите кость и бросьте рядом на пол. Прием повторяйте до тех пор, пока щенок не станет бросать кость сам. Этой же командой пресекают хватание щенком предметов домашнего обихода.

К собакам с развитым пищевым рефлексом, жадным к еде, продолжающим хватать пищевые отбросы, несмотря на запрещающие команды, применяют воздействие электрическим током. Для этого отводят собаку на площадку дрессировки служебных собак, где под руководством специалиста-инструктора ей подбрасывают хорошую кость, кусок колбасы или мяса, соединенные проводами со специальным индуктором. При попытке собаки схватить брошенный на землю кусок пищи, несмотря на запрещающую команду "Нельзя", от индуктора пускают электрический ток. Собаки очень чувствительны к нему и после одного, двух ударов током всегда теряют интерес к отбросам и прекращают брать их.

Приучение к осмотру зубов необходимо, так как на выводке молодняка и на выставках обязательно проверяются смена молочных зубов и правильность прикуса. Для этого посадите щенка рядом и, поддерживая правой рукой нижнюю челюсть, а левой верхнюю, произнесите команду "Покажи зубы". При этом большими пальцами осторожно, без болевых ощущений, раздвиньте ему губы и осмотрите прикус, а затем раскрывайте пасть для осмотра зубов. Выполнение поощряйте лаской.

Приучение к хождению рядом на поводке или без него. Команда "Рядом" (у охотников часто распространена команда "К ноге") необходима как для хождения с собакой в населенных пунктах среди людей или по дорогам с движущимся транспортом, так и на охоте, при подходе к открытым пойменным озерам, колкам леса или кустарникам, где возможно Присутствие дичи. Свободное хождение на поводке вашим питомцем усвоено. Прием хождения рядом на поводке вначале отрабатывайте на поводке длиной 20 - 30 см. Движение с щенком начинайте с команды "Рядом" и идите по прямой линии в умеренном темпе, так чтобы его голова всегда была около вашего левого колена. Любую попытку щенка изменить это положение прерывайте командой "Рядом" и одновременным рывком поводка. Выполнение поощряйте лаской и лакомством, не останавливая движения. Любые изменения направления движения начинайте с этой команды.

Приучайте щенка ходить с высоко поднятой головой, попытки принюхиваться к следу прекращайте командой "Рядом" и рывком поводка вверх, По мере освоения хождения рядом на коротком поводке отрабатывайте прием хождения рядом на свободном (отпущенном) поводке. Для этого запаситесь тонким и гибким прутиком длиной 70 - 80 см и необходимым терпением. Взяв прутик в правую руку, а щенка на поводке в левую, спокойным шагом отправляйтесь на прогулку. Выйдя из дома, одерните щенка поводком и поставьте так, чтобы его голова находилась около вашего левого колена, и скомандуйте "Рядом", продолжая движение. Как только голова щенка выдвинется вперед, несильным ударом прута по носу, одновременно с повторением команды "Рядом" и одергиванием поводком, поставьте его на место. Щенок быстро поймет "что к чему" и начнет внимательно следить за положением прута. Несколько таких ударов, и он станет ходить у ноги по команде "Рядом". Всегда помните, что идущая на поводке собака должна держаться как можно ближе к левой ноге хозяина. В дальнейшем снимайте поводок и добивайтесь тонного выполнения команды "Рядом" при хождении без поводка.

Возвращаясь с длительной прогулки, в правой руке всегда держите прутик. Уставший щенок обычно сам идет у левой ноги без поводка. Когда же он окажется с правой стороны, пригрозите ему прутиком и, если после команды "Рядом" он не перейдет на левую сторону, стегните его. Если по забывчивости он когда-либо вновь окажется справа или выйдет вперед, будет достаточно лишь пригрозить прутиком и вы убедитесь, что предыдущие уроки не прошли даром. Несколько таких целенаправленных занятий и необходимость в прутике и поводке отпадает.

Прием продолжайте отрабатывать в сложных условиях, в местах, где много собак, кошек, домашней птицы, вблизи стад, в лесу или парке, где делайте крутые повороты. При любой попытке нарушения приема дайте властно команду "Рядом". Даже если собака безукоризненно ходит у ноги на поводке или без него, эти приемы вождения повторяйте возможно чаще, особенно перед началом охоты или полевых испытаний.

Апортирование бросаемых предметов. Отработку апортирования начинайте во время игр. Бросьте щенку мячик. Он с охотой побежит за ним и возьмет в пасть. Позовите его к себе, по команде "Подай" отберите мяч и дайте лакомство. Затем подразните щенка этим мячом и, снова бросив вперед, повторите прием. С каждым разом забрасывайте мяч все дальше и дальше. В последующих занятиях командой уложите щенка у ног и бросьте мяч. Щенок непременно бросится за ним. Будьте готовы к этому и придержите его за ошейник, повторяя команду "Лежать". Выдержав секунд 15 - 20, командой "Подай" и легким подталкиванием рукой пошлите его за мячом. Получив принесенный мяч, приласкайте щенка, а затем подразните мячом. Как только страсти завладеть им разгорятся с новой силой, повторите прием. Тренировку необходимо прекращать, как только заметите, что интерес к игре у щенка ослабевает. Выдержку между броском поноски и посылом за ней щенка увеличивайте до 1 мин. Одновременно увеличивайте м дальность броска. К игре с мячом щенка приучайте с 2-месянного возраста.

В дальнейшем собака должна охотно подавать дичь. Возможное неприятное ощущение, оставляемое во рту перьями или шерстью, следует заглушить тренировкой. Для этого в качестве игрушки используйте привязанное к прочной нитке длиной около метра крыло дикой утки, тетерева, фазана или куропатки. Размахивая крылом перед мордой щенка и подзадоривая его, добейтесь, чтобы он схватил "игрушку". После этого одной рукой предложите ему лакомство и, как только он раскроет пасть, другой рукой одновременно с командой "Подай" отбирайте крыло. Этим приемом пользуйтесь и дальше, если щенок упорно не желает отдавать любую поноску. После нескольких упражнений, когда щенок начнет кидаться за крылом, оторвите нитку и бросайте крыло как обычную поноску.

Когда щенок станет азартно кидаться за бросаемым для апортирования предметом и охотно приносить его вам, заставляйте своего ученика сначала садиться перед вами и только тогда забирайте у него поноску. В дальнейшем мячик и крыло заменяйте деревянной поноской, гладкой палкой, чучелом птицы или зайца. После четкого освоения апортирования с суши переходите к апортированию с воды.

Обучение плаванию и апортированию в воде. Легавая собака должна идти в воду охотно, без боязни. К этому приучайте ее с раннего возраста. При мытье малыша не жалейте ласки и лакомств, чтобы водные процедуры стали для него приятными и желанными. В жаркий летний день отправляйтесь со своим питомцем к тихой речке или пруду и выберите для купания неглубокое место с чистым, пологим, по возможности песчаным или галечным дном. Подведя щенка к кромке воды, осторожно рукой намочите ему шерстку на спинке и боках и дайте порезвиться на берегу.

Время от времени щенок сам начнет "мочить лапы", заходя на мелком месте в воду. Тогда зайдите в воду на 1 - 1,5 м от берега. Позовите щенка к себе, показывая лакомство, одобряя его словами. За то, что щенок подойдет к вам по воде, отдайте ему лакомый кусочек. Этот прием с перерывами для игр повторите 6 - 8 раз. На следующий день на том же месте зайдите в воду так, чтобы щенок мог проплыть к вам 1,5 - 2 м, и позовите его к себе. Потеряв дно и усиленно хлопая по воде передними лапами, он доплывет до вас. Поддержите его под животик ладонью, развернитесь и помогите доплыть до берега. С каждым разом он будет плыть все лучше, а вы отходить от берега все дальше.

Не допускайте принуждения при вводе его в воду и ни в коем случае не пытайтесь насильно приучить к воде выбросом его на глубоком месте.
После нескольких тренировок по плаванию начинайте обучение апортирование с воды.

Захватите привычную для него деревянную поноску и побольше лакомств. Вначале бросьте поноску так, чтобы она упала на берегу вблизи воды, и прикажите щенку подать ее. Помахав перед щенком поноской и возбудив у него интерес к ней, бросьте ее на воду вблизи берега, чтобы малыш мог по воде свободно подойти, взять ее в пасть и после подачи ее вам получить вознаграждение. Затем бросьте поноску так, чтобы щенок мог ее достать, проплыв в обе стороны 2-3 м.

В последующие занятия продолжайте увеличивать дальность заброса, постепенно доведя ее до 20 - 25 м. В конце программы обучения апортированию с воды примените поноску, обвязанную перьями птицы. При апортировании с воды в заросшем невысокой растительностью водоеме эту поноску забрасывайте против ветра, чтобы, отыскивая ее, щенок мог пользоваться чутьем. Начиная охоту с первопольной собакой, искусственные поноски замените только что убитой птицей, а позднее и зайцем.


Знакомство с внешним миром необходимо как знакомство со средой, в которой собака впоследствии будет работать.


В загородных прогулках короткий поводок смените на чок-корду. Эти прогулки совмещайте с заходом в населенные пункты, проходите мимо пасущихся стад, плавающих в водоемах домашних гусей и уток. В этих случаях берите щенка на чок-корду, своевременно прекращая любые попытки броска на домашних животных или птиц. В лугах и полях не позволяйте щенку удаляться от вас дальше 40 - 50 м, а в лесу 20 - 25 м. Немедленно пресекайте любые его попытки раскапывать мышиные норы, гоняться за птичками. Во время прогулок приучайте щенка к движению в указанном направлении. Для этого вначале используйте лакомство. Бросьте лакомый кусочек и покажите в ту сторону рукой, дайте команду "Вперед" и отпускайте его с поводка. В дальнейшем, освобождая щенка от поводка, каждый раз вместе с командой "Вперед" показывайте рукой направление его движения.

Приучение к выстрелу. Боязнь выстрела - порок любой охотничьей собаки. Легавые с уравновешенным, подвижным типом нервной деятельности не боятся выстрела и специального обучения этому приему не требуют. Познакомить щенка с выстрелом лучше всего во время натаски, стреляя из-под стойки из стартового пистолета. Позднее, на охоте, когда вы убьете со стойки двух-трех птиц, выстрел станет радостным событием для молодой собаки.

Понаблюдайте за щенком во время грозы. Если при близких раскатах грома он пугается, забивается под кровать или в темный угол, осторожно возьмите его на руки и, оглаживал, поносите, угощая лакомством и ласково успокаивая его. К концу грозы попытайтесь втянуть его в игру с мячом. Впоследствии такого щенка рекомендуется водить к тиру, а затем на стенд.

После того как щенок перестанет бояться выстрелов на стенде, возьмите в одну из загородных прогулок ружье и, попросив сопровождающего члена семьи придержать щенка метрах в 40 от вас, выстрелите вверх патроном с ослабленным зарядом пороха. Затем позовите щенка к себе и щедро одарите лакомством. Если щенок испугается выстрела, прекратите урок и повторите его через день-другой. Когда он сравнительно спокойно станет реагировать на близкие выстрелы, берите его на охоту и постарайтесь убить птицу с первой же его стойки, Поиграйте с ним убитой птицей и он не только перестанет бояться выстрелов, но вскоре начнет проявлять бурную радость, как только увидит, что вы беретесь за ружье.

Выполнение команды "Искать". Обучение этой команде производится как в помещении, так и на воде. Возьмите лакомство, командой уложите щенка на пол и, дав понюхать ему этот кусочек, пройдите в соседнюю комнату или коридор, спрячьте это лакомство в уголке, под диваном, за ножкой стола или шкафом. Возвратившись, поднимите щенка и командой "Искать" пошлите его в поиск. Помогите щенку быстрее найти лакомство, показывая направление поиска рукой, повторяя при этом команду "Искать". Найденный кусочек сразу же разрешите съесть. Этот прием повторяйте, каждый раз меняя место, где прячьте лакомство. На следующий день замените лакомство кусочком сыра.

Обучение команда "Искать" перенесите за город. По невысокой траве протащите за веревку кусочек горячего мяса, ид коротким челноком. Метров через сто в конце следа оставьте кусочек уже холодного мяса. Со словами "Потерял" дайте щенку хорошо обнюхать ваши руки и по команде "Искать" заставьте его пройти по проложенному следу и разрешите съесть найденное мясо. Так проделайте несколько раз, меняя место поиска, а затем проделайте этот прием с куском остропахнущего сыра и позднее куском сырого с кровью мяса. Когда прием будет в достаточной степени усвоен, можно начинать прокладывать след внутренностями убитой на охоте птицы, заставляя одновременно и апортировать ее.

Апортирование убитой дичи. Научить апортировать убитую дичь с суши и с воды можно легавую любой породы, все зависит только от времени, которое будет уделено этому приему. Обучать собаку приему начинают с ее первого поля, после того как она обстреляна, четко выполняет на охоте все необходимые команды и после выстрела не бросается за убитой птицей или зайцем. Не следует забывать, что подана дичи, от которой пахнет свежей кровью, всегда горячит даже самую опытную собаку. Молодая первопольная собака в состоянии азарта, может начать рвать дичь, и отучить ее от этого недостатка очень трудно. Кроме того, слишком ранняя подача дичи может быть одной из причин срыва стойки и гоньбы за дичью. В первый сезон охоты с собакой старайтесь избегать болот, чтобы исключить падение убитой птицы на воду. Также будьте сдержанны и не стреляйте в шумовых, случайно взлетевших птиц или поднявшегося с лежки зайца. К сбитой из-под стойки дичи подходите сами, оставляя собаку на месте или, как исключение, приказав ей идти рядом.

Перед началом освоения апортирования убитой дичи повторите с собакой приемы по подаче чучел птиц и зайца с суши и воды. Отработку приема начинайте на мелких птицах - дупеле, бекасе, коростеле или перепеле. Уложите собаку и дайте ей обнюхать тушку птицы, а затем бросьте эту птицу как поноску на небольшое расстояние. Командой "Вперед! Подай!" пошлите ее за брошенной птицей и выполнение обязательно оплатите лаской и дачей лакомства. Если собака, схватив птицу, сразу же бросит ее, это значит, что на нее отрицательно действует ощущение во рту от перьев. В этом случае заверните тушку птицы в чистую тряпку, обвяжите ниткой и после нескольких подач такой поноски продолжите обучение, уже не обертывая тушку.

Можно применить и другой прием. Для этого положите перед собакой тушку птицы и дайте команду "Взять". При неповиновении разожмите собаке пасть и вложите в нее птицу. Придерживая пасть руками, заставьте продержать во рту птицу 1,5 - 2 мин, после чего отойдите на три-четыре шага и скомандуйте "Подай". Не забудьте одобрить исполнение команды и наградить лакомством. Если собака не отдает птицу, понесите ей лакомство и, как только она попытается его схватить, возьмите дичь. Когда апортирование убитой птицы с суши будет освоено, повторите урок по подаче с воды.

Не увлекайтесь апортированием дичи после выстрела в первые две-три охоты с молодой собакой. Главное внимание обратите не на то, как подает она дичь, а как ведет себя после выстрела и падения убитой птицы (а для немецкой легавой - и зайца). Пресекайте любую попытку с ее стороны срыва стойки или погонки. Если собака жесткой хваткой мнет и портит дичь, ее следует обучить мягкой хватке. Для этого оберните дичь свежеснятой шкуркой любой охотничьей птицы или зайца, вложите в пасть собаки и держите так 1,5 - 2 мин. Повторите этот прием 10 - 15 раз и вы приучите собаку всегда осторожно брать дичь и приносить ее вам без повреждений. Никогда не приучайте собаку подавать подраненную дичь живой, чтобы не заглушить в ней охотничьего инстинкта. Обычно хорошо выдрессированная собака сначала придушит подранка, а затем принесет его вам, не повреждая ни тушку, ни оперение или шкурку. Такую работу собаки следует всегда поощрять.

Работа по кровяному следу. Отработка приема производится первопольной легавой континентальных пород в конце первого сезона охоты с ней. Обучение приему производите в два этапа: вначале отрабатывайте отыскание и апортирование и только после этого переходите к отысканию по кровяному следу крупных копытных зверей. Собака, разыскивающая и апортирующая подранков, в какой-то мере уже является работающей по кровяному следу. Разница заключается в том, что по подранку птицы или мелкого зверя собака работает сразу же после выстрела. По следу раненого крупного копытного она работает через некоторое время, необходимое для того, чтобы зверь, обессилев от потери крови, залег или пал мертвым. При отработке приема собаку следует взять на поводок длиной 5 - 6 м, и она должна работать следовым чутьем. Для этого кровяной след всегда прокладывайте так, чтобы ветер дул в спину и лишь иногда в бок. Требование работать по кровяному следу на верхнем чутье - ошибочно. Кроме того, следует самому всемерно помогать собаке в отыскании следа и движении по нему.

Отработку с первопольной собакой приемов работы по кровяному следу намните с повторения команды "Искать" и апортирования убитой дичи с той лишь разницей, что прокладывать кровяной след будет помощник. Надрезав живот убитой птицы или зайца, он вынимает внутренности и привязывает их к ногам тушки птицы или к задним конечностям зайца. Веревочной петлей, привязанной к концу 3 - 4-метрового шеста, захватывает за голову тушку и волочит ее по земле так, чтобы след волока не пересекался с его собственным. Любой поворот следа помощник отмечает заломом ветки или другим заранее согласованным с вами способом.

Протащив по земле тушку метров на 80 - 100, помощник освобождает петлю, отвязывает внутренности и забирает их. Освободившуюся тушку, не сходя с места, забрасывает в конец следа - в куст густого кустарника или в колок высокой травы, а сам возвращается к началу волока. Собаку на поводке, распущенном на 2 - 3 м, подведите к началу следа и, указывая на капли крови, оставшиеся на траве или опавших листьях, командой "Искать" пошлите в поиск. Любое принюхивание к следу одобряйте и, повторяя команду "Искать", наводите собаку на взятый ею кровяной след. Если она по проложенному следу идет с азартом и без сбоев, увеличьте свободную длину поводка с 2 до 5 - 6 м. Когда собака закончит отработку следа и увидит дичь, отстегните поводок, дайте команду "Подай" и быстро вернитесь к началу следа. Собака должна выполнить авортирование найденной дичи и получить вознаграждение.

Для отработки приема преследования раненого зверя по кровяному следу необходимо на бойне или на облавной охоте запастись 2 - 3 л жидкой крови коровы, лося или кабана. Сама отработка производится в условиях, при которых прокладываемый помощником кровяной след оставался бы достаточно заметным. В конце следа прячут свернутую мехом наружу свежую шкуру лося или кабана. Собаку ведите по следу, привлекая ее внимание к каждой капле крови. Не забывайте повторять команду "Искать". После окончания отработки собакой слада надо добиться, чтобы она по команде "Голос" облаяла находку. За это вновь не поскупитесь на награды. Двух тренировок бывает достаточно, чтобы ваш курцхаар или дратхаар усвоил работу по кровяному следу. Дальность прокладки необходимо, увеличивать до 300 и на завершающем этапе до 500 м.

Заключительный этап обучения проведите на облавной охоте по лосю или кабану, после того как будет убит зверь. Это - розыск раненого зверя по кровяному следу без поводка. Пускать собаку по кровяному следу раненого крупного копытного следует примерно через нас после выстрела, когда зверь ляжет, обессилев от потери крови. Хорошо поставленная континентальная легавая надежно работает по кровяному следу даже суточной давности.

Доклад о найденной дичи делают только отлично поставленные, опытные и умные легавые собаки, поддерживающие на охоте непрерывный контакт с хозяином и безукоризненно в любых ситуациях выполняющие команду "Ко мне", переданную голосом или свистком.

Отрабатывать доклад следует в мелколесье или разреженных кустарниках с густой травой, по опушкам лесов, граничащих с нескошенными посевами яровых, то есть там, где, разбредаясь на кормежке, могут затаиваться тетерева, куропатки, фазаны. После того как собака в поиске прихватит дичь и, произведя потяжку, замрет на месте, вы, спрятавшись за ближайшим кустом и дав ей для укрепления стойки постоять около минуты, сигналами свистка подзовите к себе. Если прикованная к месту волнующим запахом дичи собака продолжает стоять, повторите несколько раз свистком команду "Ко мне". Настойчивый и повелительный тон сигнала заставит опытную собаку выйти из оцепенения и подбежать к вам. Обласкав собаку, пошлите ее в направлении дичи, и сами, не задерживаясь, пойдите за ней. Постарайтесь и в этом случае стрелять хорошо и обязательно убить взлетевшую птицу или выскочившего зайца. Затем, уложив собаку на месте, сами принесите трофей. Дайте собаке хорошо обнюхать добычу и щедро одарите лаской и лакомством.

После двух-трех таких работ можно разрешить собаке самой апортировать убитую дичь. Если в первый раз собака не сходит со стойки, подойдите к ней сами, возьмите на поводок и, проявляя спокойствие, отойдите назад на 40 - 50 м. Затем, как и в первом случае, показав рукой направление, пошлите собаку к месту стойки, и когда она вновь замрет на месте, а птица будет убита вашим выстрелом, не поскупитесь на поощрение.


Последний раз редактировалось Сергей М. Вс дек 20, 2009 4:06 pm, всего редактировалось 4 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Воспитание щенка. Маленькие хитрости.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:25 am 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 7:36 pm
Сообщения: 504
Откуда: Русь
Воспитание щенка. Маленькие хитрости.

(Из книги Гелии Вахромеевои «Твое зеркало». Практические советы по выбору породы собаки, воспитанию и дрессировке; http://www.zoo-house.ru/zoo_menu_info_st_3.php)



1. Приучение щенка не убегать от владельца.


Чтобы щенок не убегал от владель­ца, необходимо:

1. На прогулках несколько раз под­зывать щенка: «Ко мне», взять за ошейник, поса­дить, дать небольшой кусочек лаком-: ства (вареное мясо, сухарик, кусочек морковки и т.д.) и отпустить «Гуляй», потом через некоторое время снова подозвать, подержать за ошейник и дать лакомство. За одну прогулку так сде­лать 8-10 раз. Теперь, когда вы подзо­вете щенка и возьмете на поводок, что­бы идти домой, это не будет для щенка наказанием и он отнесется спокойно. Так делать ежедневно, но всегда давать лакомство и хвалить щенка, когда он подойдет к вам.

2. Никогда не наказывайте щенка, если он не подходит к вам, даже если ще­нок и очень долго не подходит. Имей­те лакомство в левом кармане и тер­пение. Иначе щенок будет бояться вас и не будет подходить. Его мысли: «По­дойдешь, а тебя побьют и еще домой потащат. Лучше набегаться». Если ще­нок далеко от вас не убегает, но и не подходит к вам, то можно после коман­ды «ко мне» бросить в него, но обяза­тельно попасть предметом (ошейник строгий, теннисный мяч и т.д.) в щен­ка. Промах нежелателен, т.к. щенок будет снова убегать. Попадание пред­мета в щенка при повторной команде будет рассчитываться щенком, что его достали и на расстоянии.

3. Если есть возможность (нет рядом транспорта, собак и людей подозри­тельных), то, как только щенок отвлечется, прячьтесь за дерево, за угол дома и т.д., чтобы он искал вас, а не вы его. Конечно, при этом не выпускайте щенка из вида и иногда можете даже позвать его. Когда щенок найдет вас, бурно радуйтесь: «Молодец. Какой ты умница. Нашел меня». Дайте лаком­ство. Дома тоже расскажите, какой ще­нок умница и как хорошо ищет вас. Собака это хорошо понимает и дальше будет стараться. Проделывайте такие «прятки» несколько раз за прогулку и ежедневно. Подход щенка к вам обес­печен.



2. Приучение щенка к месту.



При обучении щенка по команде «место» воз­вращаться на свой мат­расик, необходимо:

1. На матрасик класть ла­комство (небольшой ку­сочек мяса, сыра, суха­рика, печенья и т.д.) и потом подавать команду «место», но не зло, а спокойно. Щенок с удовольствием будет бежать на свой матрасик.

2. На матрасик-место положите не­большую тряпочку, которую по мере загрязнения меняйте на другую, сти­райте и снова кладите на место. Когда пойдете на площадку заниматься со щенком, команда «место» у вас уже будет выучена щенком. Положите толь­ко для отместки места одну из тряпо­чек (с мужской носовой платок) и ще­нок с удовольствием вернется на зна­комый ему запах места. Не кладите намордник для отметки места, будете мучиться с этой командой.



3. Отказ от корма.




1. Протянутый посторонними ку­сочек лакомства (только без ваше­го запаха. Не тро­гайте чужой корм!) щенок не должен брать. Когда щенок потянется к лако­мому кусочку, то можно постороннему легонько ударить щенка прутиком по передним лапам. Никогда не бейте сами и не разрешайте другим бить щенка по морде! Будет бояться. Когда щенок отвернется от чужого корма, похвалите его и дайте свой кусочек. Хорошо это проделать с разными чу­жими людьми (собаководами), но не] пугайте щенка, не бейте его по морде. Щенок должен не брать корм и не бо­яться чужих, кто его дает. Если щенок зарычит или залает на чужого, который дает корм, то похвалите щенка (радос­тно, восторженно: «Молодец!»), по­гладьте его и дайте кусочек свой.

2. Никогда не разрешайте щенку ни­чего брать и подбирать еду с пола или с земли, даже если это будет корм, данный вами. Щенок должен есть толь­ко из ваших рук или из своей миски. Не заставляйте щенка подбирать крош­ки с пола.



4. Охрана квартиры.



Если вы хотите щенка сделать более злобным и недоверчивым к чужим, то, когда приходят к вам гости или другие посторонние, запирайте щенка в комнате или привязывайте, например, к батарее отопления. Щенок будет знать

—пришли гости, у него неприятности (заперли или привязали), кто виноват - гости, кого надо кусать — гостей. Го­сти ушли, щенка выпустить, приласкать, дать лакомство.

Способ хорош для любых собак, но особенно для добрых.



5. Охрана владельца.



Никогда не приучайте щенка нападать на владельца, т.к. будет слабая хватка.. Не бейте щенка, чтобы он злился, бу­дет трусливым. Лучше охрану владельца изучать на площадке с ин­структором.

Добрых и мо­лодых собак учить играя, не сильно шлепая их тряпкой по передним лапам, чтобы хватали ее. Ни­когда не показывать, что щенок слабее «нападающего». Щенок всегда должен быть победителем, а «нападающий» должен показывать щенку, что он его испугался и отступить.

Щенок будет храбрым, сильным по­бедителем. Потом придет и настоящая злоба. Сначала игра, где щенок обяза­тельно победитель!



6. Охрана вещи. Команда «охра­няй».



При охране вещи владельца щенок всегда должен быть победителем и у него никогда нельзя забирать охраняе­мую вещь. «Дразнила» должен делать вид, что он хочет забрать вещь, но очень боится щенка. «Дразнила» должен кра­сться к охраняемой щенком вещи хо­зяина, но «трусливо» отдергивать руку от нее и отступать. Владелец должен левой рукой натягивать поводок на себя, а правой рукой резким движением меж­ду ушами щенка направлять щенка впе­ред с командой: «Чужой». Помните: вещь, охраняемую щенком, нельзя брать! Щенок или молодая собака все­гда победитель!



7. Отучение злобных щенков набрасываться на своих владельцев.



Каждый владелец должен знать и не­медленно пресекать с первого раза, если щенок (немецкие овчарки, отече­ственные породы, кавказские, южнорус­ские и среднеазиатские овчарки, чер­ные терьеры, ри-зеншнауцеры, ротвей­леры особенно) попытается по-настоя­щему злобно напасть на него. Необхо­димо схватить щенка или молодую со­баку за ошейник (повернув ее к себе спиной, чтобы не подрал вас особенно задними ногами) и «трясти из него душу» из стороны в сторону или вверх-вниз (труднее) и всячески ругая «мер­завца», пока он не смирится (обязатель­но добиться) и не прекратит рычать, потом выгнать «мерзавца» в другую ком­нату, в коридор и т.д. Вы главный! Вла­делец— бог, справедливый и добрый, но требующий подчинения. Бунт соба­ки — пресечь с первого раза.



8. Отучение щенка прыгать на владельца.



Когда владелец возвращается до­мой, то щенок, в безумной радости встречи, прыгает на него, царапает ему ноги и одежду лапами. От радости щенок рвет колготки у женщин, делает зацепы у мужчин и женщин на одежде. Этому надо помешать. Никоим образом не ругайте и тем более не наказывайте за это щенка! Маленькое щенячье сер­дце вам так радо. Можно помешать щенку царапать и рвать ваши вещи дву­мя способами:

1. Держите рядом со входной дверью старую кожаную перчатку и, когда вхо­дите домой, дайте ее в зубы вашему питомцу. Щенок схватит эту перчатку и будет радостно с нею бегать, пока вы не переоденетесь. Потом возьмите ру­кой за перчатку и скажите: «Дай», а вза­мен дайте вкусный кусочек. Вы сразу убиваете двух зайцев, во-первых, ще­нок не рвет вам одежду, бегая с пер­чаткой, во-вторых, приучается отдавать всегда вещь вам в руки. Второй спо­соб, менее приятный, в то время, ког­да щенок прыгает от радости на вас, легонько наступите ему на задние лапы. Осторожно, не повредите щенку ноги!

Щенок всегда должен видеть в вас друга и защитника, берегите его! Не бейте щенка и собаку по морде, будет бояться и отворачиваться при замахах, а потом это обижает его так же, как и человека.



9. Сложности при аппортировке.



«Интеллекту­альные упрям­цы» эрдельтерь­еры, боксеры и др. иногда не хотят даже

брать выброшенный предмет. Начните аппортировку по команде «дай». Поло­жите лакомство в старую перчатку, ко­торую щенок носит, встречая вас дома, и если даже щенок только подойдет и понюхает ее по вашей команде «дай», то хвалите его и дайте это лакомство. Когда он возьмет перчатку в рот, ра­дуйтесь «хорошо, малыш» и сразу «дай» — возьмите ее. Потом, когда эрдель ус­воит, что надо взять перчатку, то бросьте ее вперед и рядом, чтобы только шаг­нуть и взять у щенка аппорт по слову «дай». За неделю занятий по 2-3 раза аппортировки с перерывами, т.е. 2-3 раза в день щенок усвоит команду «дай», потом перейдите на команду «ап­порт».



10. Команда «ко мне». Сложнос­ти.



Некоторые щенки, особенно боксе­ры, любят носиться с аппортом в зубах, тогда помогает привязанная к его ошей­нику нитка, и щенок подходит, т.к. он думает, что он на поводке. Когда ще­нок усвоит, что надо немедленно по­дойти по команде, нитку снять. Потом время от времени привязывать.


Последний раз редактировалось Сергей М. Чт окт 22, 2009 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:31 am 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 7:36 pm
Сообщения: 504
Откуда: Русь
Книга "ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА"
(http://www.zoohall.com.ua/leftframes/kn ... enka/1.htm)

ВЫБОР ЩЕНКА

Решив завести собаку, не соблазняйтесь приобретением взрослой особи. Из щенка можно вырастить и воспитать породистое, физически развитое, понятливое, хорошо поддающееся дрессировке животное, преданное хозяину и членам семьи. У взрослой же собаки могут быть физические недостатки, пороки и дурные привычки, трудно поддающиеся исправлению, многие их которых вообще неисправимы.
Не допускайте грубой ошибки - не прибегайте к помощи советчиков, которые направят вас на рынок или к другим случайным людям - владельцам собак. Идите в соответствующий клуб собаководства, где можно приобрести породистого щенка, с хорошей родословной, хорошими наследственными природными задатками, заведомо здорового и правильно выращенного. На этого щенка со временем вы получите по установленной форме документ, удостоверяющий его породу и происхождение.
Выбор породы и пола зависит от того, для какой цели приобретается собака и кто будет ее хозяином. Если собака нужна для охраны квартиры и спорта, то наиболее подходящей породой будет немецкая овчарка, эрдельтерьер, ризеншнауцер, колли, ротвейлер, доберман, боксер и дог. Надежные сторожа дома и сада - кавказские, среднеазиатские, южнорусские овчарки, черный терьер, московская сторожевая. Однако немецкие овчарки и ротвейлеры также вполне пригодны круглый год выполнять работу сторожей, а эрдельтерьеры и ризеншнауцеры успешно служат в этом качестве до наступления зимних холодов. Колли с богатой шерстью и подшерстком также могут круглый год содержаться во дворе, но как сторожа уступают другим породам.
Многолетние наблюдения показали, что если длинношерстных собак (немецких овчарок, колли, черных терьеров и др.) из года в год содержать в квартирах, то они несколько изнеживаются и становятся более чувствительными к холоду, а если короткошерстных собак (доберманов, боксеров и др.) постоянно содержать во дворе, постепенно приучая их к этим условиям, то у них вырастает более густой шерстный покров и они становятся более приспособленными к неблагоприятным условиям погоды, но конечно по устойчивости ук холоду они никогда не могут сравниться с длинношерстными породами. С наступлением холодов их можно содержать в утепленных будках, а в морозы переводить в теплое помещение.
Кобели имеют большую массу тела, чем суки, они более сильные, возбудимые, особенно при появлении пустующих (находящихся в состоянии охоты) сук. Возбуждаясь кобели менее охотно подчиняются хозяину. Чтобы справиться с ними в этот период, требуются большие физические усилия. Поэтому собаководу недостаточно физически развитому больше подойдет сука. Опытные специалисты клубов служебного собаководства в большинстве случаев советуют юношам брать кобелей, а девушкам - сук. Однако каждый конкретный случай требует индивидуального подхода.
Каждый собаковод стремится приобрести полноценного щенка и вырастить для себя хорошую, работоспособную и породистую собаку. Поэтому он должен знать, от чего это зависит.
Качество щенка зависит от унаследованных от родителей и ближайших родственников (дедушек, бабушек и др.) особенностей и способностей, его генотипа. Генотип - наследственная конституция организма, совокупность всех его задатков, передаваемых через половые клетки (хромосомы).
По наследству от родителей и ближайших родственников щенку передаются все характерные признаки породы, к которой он принадлежит, а также свойственные им особенности конституции и экстерьера и интерьера (рост, телосложение, особенности поведения, способности к дрессировке и др.). Иначе говоря, запрограммированной основой роста и развития каждого щенка и формирования из него взрослой собаки является его генотип, сложившийся в результате оплодотворения в период вязки родителей яйцеклетки матери спермием отца (гамета). Но многое зависит и от условий, в которых происходит рост и развитие щенка, от условий содержания, кормления и воспитания. Так, например, трусливость собаки (боязнь посторонних людей, животных, транспортных средств, выстрелов и других сильных раздражителей) может быть как наследственной, то есть переданной от родителей и ближайших родственников (слабый тип высшей нервной деятельности - ВНД), так и приобретенной вследствие неправильного выращивания щенка (содержание в изоляции от людей, животных, транспортных средств и других сильных раздражителей - ударов, запугивания и др.). Второй пример. Дефекты конечностей, выражающиеся в различной степени их слабости, хромоте, неправильном поставе (косолапость, размет и др.), могут быть как от передающегося по наследству порока - дисплазия тазобедренных суставов, - так и от рахита, возникающего от неполноценного кормления (недостаточность в суточном рационе витаминов Д2, А, а также кальция, фосфора и др.).
В зависимости от наследственных факторов (генотипа) и условий роста, развития и воспитания щенка складывается его фенотип. Фенотип - совокупность всех признаков и свойств организма, формирующихся под влиянием генотипа и воздействием условий внешней среды.Нужно четко представлять, что конституция, экстерьер, интерьер, особенности поведения и работоспособности каждой собаки получены по наследству и сформировались под воздействием внешней среды (условий содержания, кормления и воспитания). По наследству передаются не выработанные ук родителей и ближайших родственников навыки, например, четко и безотказно выполнять все команды общего курса дрессировки (ОКД), успешно прорабатывать запаховые следы людей и др., а лишь врожденные способности (задатки) к выполнению собакой этой работы осле соответствующего обучения (дрессировки).
Это правило в полной мере распространяется и на вашего щенка. Его фенотип (конституция, экстерьер, особенности поведения) будет формироваться в зависимости от генотипа (наследственных задатков, полученных от родителей и других ближайших родственников) под воздействием внешней среды (содержания, кормления, воспитания), в значительной степени зависящей от вас. Вот почему необходимо, чтобы щенок по возможности происходил от высокопородных родителей, способных стойко передавать по наследству свои племенные и рабочие качества, и создавать для него хорошие условия содержания, кормления и воспитания. Тогда его высокие наследственные задатки смогут в полной мере развиваться и проявляться, а вы сможете надеяться на выращивания хорошей собаки.
Следует иметь в виду, что влияние на щенка внешней среды сказывается уже во внутриутробный период его развития и зависит от условий содержания и кормления его матери. При рождении щенка его качество зависит как от переданных ему от родителей генных задатков, так и от условий, в которых находилась его мать в период щенности.
Вот почему, выбирая щенка, следует не только тщательно осмотреть его, чтобы выяснить, насколько он соответствует своей породе, нет ли у него существенных недостатков и пороков, насколько он для своего возраста хорошо физически развит и активен, но и поинтересоваться родословными карточками родителей, выяснить оценки, полученные родителями на выставках и соревнованиях, а по возможности и установить их племенной класс, присвоенный на последней бонитировке (комплексной оценке). Желательно также выяснить условия содержания и кормления его матери в период щенности и кормления щенков.
Непосредственно при отборе щенка предпочтение отдается более крупными, хорошо упитанными, энергичным, первыми добирающимся до кормушки и хорошо поедающим корм.
Но это лишь ориентировочные условные показатели, свидетельствующие о силе, энергии и здоровье щенков. Нередко из щенков, не выделявшихся по этим внешним показателям, но с хорошими наследственными задатками, при правильном выращивании и воспитании вырастают отличные собаки, значительно опережающие по племенным и рабочим качествам своих сверстников, в том числе и самых крупных и энергичных.
Брать щенка на выращивание следует не ранее месячного возраста, желательно в возрасте 40-45 дней. Целесообразно приобретать щенка в конце весны: в летний период условия для выращивания и воспитания наиболее благоприятны (тепло, солнце, много овощей и зелени для витаминной подкормки, хорошие условия для прогулок и др.).
Выбор щенка непростая задача, и по возможности мы постарались облегчить вам ее выполнение. В заключение советуем пригласить на выбор щенка опытного собаковода, желательно из числа специалистов или общественников клуба служебного собаководства, знающих племенных собак.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЩЕНКОВ

Рост и развитие щенков, их характерные особенности в значительной степени зависят от их возраста. Для того чтобы правильно организовать выращивание и воспитание щенка, необходимо знать и учитывать эти особенности.
"Под ростом понимают процесс увеличения размеров организма, его массы, происходящей за счет накопления в нем активных, главным образом белковых, веществ". Рост собаки сопровождается увеличением массы ее тела и изменением его пропорций.
"Под развитием животного понимают процесс усложнения организма, специализацию и дифференциацию его органов и тканей. Иными словами, развитие - это качественные процессы, которые проходит каждый организм от оплодотворенного яйца до взрослого, способного к размножению и сходного в основных чертах с родительским организмом".
Рост и развитие щенков находятся в зависимости не только от их возраста, но и от полученных от родителей наследственных задатков, а также и от их пола, условий содержания и выращивания, количества щенков в пометах. Кобели в большинстве случаев имеют больший рост и большую массу тела. В небольших пометах (два-пять щенков) щенка, как правило, бывают более крупные, чем в пометах больших (восемь-десять щенков и более).
Издавна в практике служебного собаководства различают пять основных этапов роста и развития собак: внутриутробный (эмбриональный) продолжительностью 58-66 дней; подсосный - от рождения до 30-45-дневного возраста; щенят - от 1-1,5 до 6 месяцев; молодняка - от 6 до 8-10 месяцев; молодых собак от 8-10 месяцев до 2-2,5 лет.
Большой вклад в изучение возрастных особенностей роста и развития щенков внесли ученые Института физиологии имени И.П.Павлова Академии наук СССР (Н.М.Вавилова, В.Г.,Кассиль и др.). Они выделили четыре периода в индивидуальной жизни собак от рождения до полового созревания и подробно описали изменения, которые претерпевают организм щенков, их поведение в каждый из этих периодов. Кроме того, ими внесены важные практические научно обоснованные рекомендации по воспитанию и начальной дрессировке щенков.
Первый период: с 1 по 18-21й день жизни щенка - период преимущественно безусловно-рефлекторной адаптации.
Рождаются щенки слепыми и глухими, не приспособленными к самостоятельной жизни, нуждающимися в постоянном материнском уходе. Однако с первого дня жизни они способны немного ползать, находить соски и сосать материнское молоко. Из органов чувств у них функционируют обонятельный, вкусовой, кожно-температурный и вестибулярный. Отмечается большое ежедневное увеличение массы тела, в том числе и головного мозга. Большую часть суток щенки спят. К 15-18му дню жизни они уже видят и слышат, способны воспринимать и дифференцировать (различать) объекты окружающей среды, вырабатывать условные рефлексы, образовывать многочисленные условно-рефлекторные связи. К 18-21му дню жизни щенки способны стоять, ходить, а затем и бегать, проявлять четкую ориентировочную реакцию на внешние раздражители и вырабатывать оборонительные условные рефлексы. С этого времени они приобретают жизненный опыт, учатся приспосабливаться к жизни в условиях постоянно изменяющейся внешней среды.
Второй период: с 18-21го по 30-35 день - период первичной условно-рефлекторной адаптации. Как и в первый период, отмечается интенсивное ежедневное увеличение массы тела, в том числе и головного мозга. Щенки становятся способными вырабатывать условные рефлексы не только на пищевые раздражители (лакомство), но и на оборонительное подкрепление (нажим рукой и др.). Однако скорость образования условных рефлексов еще невелика, требуется многократное повторение упражнений.
Щенки периодически отходят от матери, знакомятся с окружающими предметами, участвуют в играх со сверстниками, приобретают жизненный опыт.
Третий период: с 5-6 до 8-12 недель - период экзальтированный. Это наиболее важный период по возможностям воспитания и начальной дрессировки щенков. Ежедневный прирост массы тела, в том числе и головного мозга, замедляется. Щенки живут уже без матери, весь уход за ними и заботу о воспитании берут на себя их владельцы.
В этом возрасте по своему поведению щенки очень сходны. Они ласковы, любознательны, контактны. В их поведении преобладает исследовательская активность. Если в втором периоде жизни при встрече с внешними раздражителями (людьми, животными и др.) щенки лишь настораживаются, то в третьем они подходят к ним и пытаются их исследовать. Так, например, при встрече с незнакомыми людьми они подбегают к ним, нюхают, ласкаются, прыгают, иногда беззлобно лают.
В этот период у них легко вырабатываются положительные навыки, связанные с какой-либо деятельностью. Поэтому начиная с 1,5-2-месячного возраста, после приучения щенка к кличке, следует переходить к приучению выполнять команды "Место", "Ко мне", "Гуляй". В то же время в третьем периоде жизни у щенков еще трудно вырабатывать тормозные реакции, необходимые для приучения щенков выполнять такие команды, как "Сидеть", "Лежать", "Фу" можно лишь с конца третьего и начала четвертого периода жизни щенков, когда они уже способны проявлять тормозные реакции. Несоблюдение этого правила сведет на нет ваши усилия, а при сильной перегрузке у щенка не может наступить запредельное торможение, которое в свою очередь может вызвать болезнь животного.
В третьем периоде необходимы регулярные, постепенно увеличиваемые по времени и сложности окружающей обстановки прогулки, как для физического развития, так и для накопления жизненного опыта щенка.
Четвертый период: с 3-4 до 6-7 месяцев - период формирования типологических особенностей нервной системы.
Наблюдательный собаковод заметит, что если щенки 1,5-3-месячного возраста по своему поведению похожи друг на друга, то начиная с 3-4 месяцев их поведение заметно различается. Выявляются животные, проявляющие на посторонних людей и другие комплексные раздражители пассивно-оборонительную реакцию. При встрече с незнакомыми людьми они к ним не подбегают, не затевают игры, а лишь наблюдают за ними со стороны, а при первом проявлении посторонними даже не резко выраженных угрожающих действий часть щенков убегает. Таким образом, с 3-4 месячного возраста заметно снижается интенсивность исследовательской деятельности и проявляется пассивно-оборонительное поведение.
Заметно меняется и характер проявления пассивно-оборонительной реакции. У молодых щенков она возникает лишь на простые раздражители, например на внезапный свет, звук и др., воспринимающиеся соответствующими анализаторами (органами чувств). При правильном воспитании (отвлечении щенка игрой, лакомством, его успокоение) указанная реакция быстро проходит и заменяется ориентировочным рефлексом (ОР). У щенков же, достигших 3-4 месяцев и старше, пассивно-оборонительная реакция проявляется не только на простые, изолированные раздражители, но и на более сложные, комплексные, такие, например, как новые предметы, люди, животные. В этом возрасте щенки уже способны проявлять аналитическо-синтетическую деятельность. Следует, однако, учитывать, что угасание пассивно-оборонительной реакции на комплексные раздражители происходит более медленно, чем на простые раздражители, и требует от владельца щенка бережного, ласкового обращения и неоднократного повторения обстановки, в которой она проявляется.
Изменение поведения щенков с 3-4-месячного возраста, а именно проявление пассивно-оборонительной реакции, требует от владельцев повышенного внимания, спокойного обращения, своевременного принятия мер по успокоению животных.
Следует иметь в виду, что срок появления у щенков пассивно-оборонительной реакции указан нами лишь для подавляющего большинства щенков, но он может наступить и раньше (с 2-2,5-месячного возраста) и позже (после 4-месячного возраста), что зависит от индивидуальных особенностей щенков и их породы.

СОДЕРЖАНИЕ ЩЕНКОВ И УХОД ЗА НИМИ. ПОСЛЕ ОТЪЕМА ОТ МАТЕРЕЙ

Где лучше выращивать щенка, во дворе или в квартире? Ответ однозначный - во дворе. Щенок, как и каждый растущий организм, нуждается в свежем воздухе, солнце, свободном пространстве, дающем возможность бегать, играть. Все это щенок будет иметь при размещении во дворе.
Щенки, выращиваемые во дворе, вырастают по сравнению с выращиваемыми в квартирах физически более развитыми, закаленными и выносливыми. Их организм хорошо приспосабливается к изменениям температуры и влажности воздуха, выпадающим осадкам и другим неблагоприятным воздействиям. Лишь в районах с суровым климатом щенков, особенно гладкошерстных пород, даже при наличии гороженных дворов после отъема от матерей, до того, как они вырастут и окрепнут, следует содержать в домах или других утепленных помещениях.
В некоторых странах с умеренным климатом по правилам кинологических организаций содержание собак служебных пород разрешается только во дворах. Остается лишь напомнить, что в любом случае хозяин должен как можно больше общаться с животным, регулярно чистить, кормить, гулять и заниматься его воспитанием и дрессировкой, иначе из щенка вырастет трусливая, ненужная собака.
Вместе с тем многолетняя практика собаководства показала возможность успешного выращивания щенка и содержания взрослых собак в квартирах. Конечно, это создает для людей некоторые неудобства и неприятности (засорение квартир выпадающей шерстью, возможное повреждение стен и мебели, необходимость регулярного выгула для выполнения собаками естественных надобностей). Но со всем этим сравнительно легко справиться. К тому же все неприятности и затраты с лихвой окупаются огромным удовольствием от возможности постоянно иметь возле себя преданного четвероногого друга.
Все то, чего лишен щенок в квартире (свободное пространство, постоянный свежий воздух, солнце) в значительной степени может быть компенсировано во время регулярных, не менее трех-четырех раз в день прогулок. Квартирное содержание щенка имеет и свои преимущества. Хозяин имеет большую возможность для повседневного наблюдения за ростом и развитием своего четвероногого питомца, его поведением, а щенок, постоянно общаясь с людьми, вырастает, как правил, активным, решительным, смелым, не боящимся посторонних людей. Конечно, если он правильно воспитывается: ему не наносят ударов, не запугивают, не обращаются как с игрушкой и др.
Обычно в зимний период, особенно в морозные дни, щенков содержат в теплых помещениях, а с наступлением тепла по возможности переводят на содержание во дворе. Впрочем, для щенков кавказских, среднеазиатских, южнорусских овчарок, московских сторожевых и др., имеющих густую шерсть и густой подшерсток, это правило не обязательно. Их можно круглый год содержать и выращивать во дворе, но только при условии обеспечения в холодный период утепленной будкой, достаточно теплой подстилкой и полноценным кормом.
Во дворе для собаки выбирается несколько возвышенное место, по возможности с песчаной или супесчаной почвой, быстро высыхающей после дождя. На этом участке оборудуется деревянная разборная будка длинной 100см, шириной 90см, высотой 80см с плоской крышей скатом назад. Размер лаза 40х50см. Будка ставится на небольшие бруски, чтобы в нее не затекала вода. Перед будкой кладется деревянный щит размером 100х170см и вкапывается столб с кольцом для привязывания собак (столб оборудуется только для содержания взрослых караульных собак - кавказских, среднеазиатских овчарок и др.). Вход в будку в северных районах и районах с умеренным климатом должен быть повернут на юг, а в районах с жарким климатом на северо-восток. В районах, отличающихся сильной жарой, для защиты от солнца будку желательно разместить под раскидистым деревом или под навесом.
В северных районах будку на зимний период утепляют (солома, сено, камыш и др.). Лаз в будку для защиты от холода завешивают прочной тканью (брезент, мешковина и др.) так, чтобы собака имела возможность свободно входить в будку и выходить из нее.
Для охраны от бродячих собак и диких животных (лисы и др.) вокруг будки оборудуется ограда из прочной металлической сетки размеров 3х3м, высотой 2м с прочно закрывающейся дверью.
Оборудовать для щенка небольшую, так называемую щенячью будку нецелесообразно. В первые дни стандартная будка для него будет великовата, но он быстро вырастет, и вам не придется строить вторую. В качестве подстилки лучше всего использовать солому. Можно применять и сено, но оно быстро превращается в труху и загрязняет шерсть. Использовать для подстилки в будке старую одежду, одеяла и т.п. нецелесообразно: они быстро загрязняются и к тому же собаки, особенно щенки, их часто рвут.
При содержании в квартире щенку для отдыха отводится наиболее спокойное и по возможности изолированное место. Нельзя, чтобы оно было на проходе, возле двери, где нередко гуляют сквозняки. Не следует размещать щенков возле печей, отопительных батарей и в любом месте на кухне и в ванной или туалете. Для отдыха щенку кладется плотный коврик (половичок) в наволочке из прочной хлопчатобумажной ткани. Наволочки сменяются по мере их загрязнения.
Оборудовать для щенка служебной породы так называемую собачью постель (стеганные матрасы, подушки, ватные тюфячки и т.п.) нецелесообразно: они менее гигиеничны, трудно поддаются ежедневной чистке, да и необходимости в мягкой подстилке для щенка нет. Некоторые любители-собаководы оборудуют для щенков лежанки из плотной ткани, натянутой на невысокую деревянную раму. Хотя они более гигиеничны, чем матрасы, подушки и т.п. "постели"", но в сравнении с обычной подстилкой из плотного коврика (половичка) особых преимуществ не имеют.
Целесообразно около места отдыха щенка укрепить в стене на небольшой высоте гладкий закругленный металлический штырь, который вам пригодится для привязывания выросшей из щенка взрослой собаки, особенно злобной (в случае прихода посетителей).
Приобретая щенка, вы должны помнить, что он требует систематического ухода (выгуливания, ежедневного осмотра, чистки, мытья, купания, прогулок и др.).
Молодой щенок не способен проявлять терпение и сдерживать себя перед отправлением естественных надобностей, особенно после кормления. Поэтому его за это не следует, тем более недопустимо прибегать к такому старому насильственному методу "воспитания", как тыканье щенка носом в его нечистоты. Наберитесь терпения, своевременно убирайте с пола нечистоты, протирайте и мойте пол.
Для того чтобы приучить щенка к чистоплотности нужно своевременно его выносить, а более взрослого выводить во двор (выгуливать). С молодыми щенками это нужно делать после каждого кормления, а с повзрослевшими - после проявления ими беспокойства. Как только молодой щенок проснется, поест или закончит с вами игру, вынесите его на 5-7 минут во двор для выполнения естественных надобностей. Так же поступайте, когда заметите, что молодой щенок начинает беспокоиться, и если он уже сделал кучку или лужицу.
Если по каким-то причинам часто выносить щенка во двор затруднительно, можно приспособить металлический или деревянный ящик с низким бортом (типа поддона) и насыпать в него сухой песок, меняя его при загрязнении.
Повзрослевших щенков выгуливают сначала на поводке с шлейкой, а с 3-4 месяцев на поводке с ошейником. Если щенок начинает бегать, крутиться на месте, подбегать к двери и скрести ее, а иногда и скулить, знайте - он дает вам сигнал о необходимости немедленного вывода на улицу. Напоминаем, что щенок, даже повзрослевший, долго терпеть не может, и с выгулом не мешкайте. Постепенно щенок привыкнет своевременно проситься на улицу, а затем и терпеть до очередного выгула, который следует делать не менее трех-четырех раз в день.
После выгуливания внимательно осмотрите щенка, нет ли у него признаков заболевания. Здоровая собака стоит на ногах прямо, она чутко реагирует на животных, птиц, различные звуки. Глаза у нее широко открыты, нос влажный, но без каких-либо выделений. Цвет слизистой оболочки носа, рта и глаз бледно-розовый, шерсть блестящая. Температура тела - в пределах нормы (у щенков 38-39,2С, после интенсивной игры или пробежки, особенно в жаркую погоду, она в большинстве случаев повышается). Здоровая собака освобождается от кала в среднем три-четыре раза в сутки.
У заболевших собак ухудшается или полностью пропадает аппетит, они становятся невеселыми, вялыми. Шерстный покров тускнеет, не лежит ровно, а торчит. Нередко бледнеет, краснеет или желтеет видимая слизистая оболочка глаз, носа и рта, нарушается работа желудка и кишечника, повышается или понижается температура тела, появляется кашель, слизистое или гнойное истечение из глаз и носа и др. Обнаружив признаки заболевания, своевременно обратитесь за помощью к ветеринарному врачу.
Осмотрев щенка, приступайте к его чистке. Она предназначается для освобождения кожного покрова от выпавшего волоса, перхоти и пыли. Кожный защитный покров щенков состоит из нежного, так называемого пухового волоса, который с 4-5 месячного возраста выпадает и постепенно заменяется более твердым, так называемым остевым. Процесс этот начинается с головы, шеи, лопаток, затем распространяется на все области тела и полностью завершается к 6-месячному возрасту. Одновременно с этим у некоторых щенков меняется и окрас, они становятся более светлыми. Так, например, у щенков эрдельтерьеров черный окрас заменяется рыжим с черным, черным с проседью или серым чепраком.
У взрослых собак смена волоса происходит в течение всего года, причем у многих, особенно при содержании во дворе, она носит сезонный характер (более интенсивный осенью и весной). Поэтому чистить собаку следует ежедневно в течение всего года.
Чистка полезна и как ежедневный массаж кожи, способствующий приливу крови и усилению в коже и подкожном слое обменных процессов.
Для чистки необходимы щетка волосяная или из искусственного волоса, желательно овальной формы с ремешком, чтобы ее можно было надевать на руку; гребень с удлиненными, но не острыми зубцами; суконка; тряпка для вытирания ног после выгула; ватные тампоны для протирания глаз и ушей. Желательно иметь скребницу с ремешком для очистки щетки. Необходимы ошейник, шлейка, поводок длинный и короткий, намордник. Инвентарь для содержания и чистки щенков рекомендуется держать вблизи от места их отдыха, но так, чтобы собаки не могли доставать их.
Чистку начинают с головы, затем переходят на шею, лопатки и другие участки туловища, хвост и конечности, не допуская пропусков. Длинный волос на участках, где он загрязнен и слежался, необходимо перед чисткой осторожно разобрать руками. В противном случае вы причините животному боль. Сильно загрязненные участки до чистки нужно промывать теплой водой. Если соблюдать осторожность, то чистка щенка станет для него приятной процедурой и он не будет избегать ее. До чистки щеткой длинный волос расчесывается гребнем. Во время чистки щеткой движения ее против шерсти производятся с меньшим, а по шерсти - с большим нажимом. Обычно после одного движения против шерсти производят два-три движения по шерсти. Щетка периодически очищается в стороне от собаки гребнем или скребницей. Последняя применяется при чистке взрослых щенков.
Некоторые собаководы предпочитают чистить собак, держа в одной руке щетку, а в другой гребень. При этом волос последовательно на каждом участке тела вначале расчесывается, а затем чистится. Короткий волос не расчесывают.
Для более полного удаления выпавшего волоса, перхоти и пыли после чистки щеткой все участки тела протираются предварительно промытой в воде и хорошо выжатой суконкой.
Молодых щенков чистят обычно стоя возле них с одной стороны, а взрослых щенков и собак, - находясь возле них то с одной стороны, то с другой стороны. Щенков, достигших 6-7 месяцев и старше, удобнее чистить, приучив их стоять, опираясь передними лапами на невысокую табуретку или другую подставку. Особенно это рекомендуем для читки взрослых собак. Приучить собак к такой чистке легко, если она приносит им удовольствие. Чтобы собаки, особенно щенки, не уставали, им периодически разрешают снимать передние лапы с подставки и отдыхать, стоя на земле или полу.
Взрослых щенков и собак можно чистить с помощью пылесоса, используя щетку, предназначенную для чистки ковров и мягкой мебели. Делать это нужно осторожно, чтобы щенки не пугались. Уши и глаза щенков периодически протираются ватными тампонами, смоченными теплой водой. При наличии гнойных выделений из глаз для смачивания тампонов целесообразно использовать водный раствор борной кислоты. Тампоны после смачивания должны хорошо выжиматься. Как правило, после окончания чистки щенки и взрослые собаки сильно встряхиваются, и их шерсть принимает естественную укладку. Вычистив щенка, уберите место его содержания. Очистите пол и подстилку. Коврик (половичок) вытряхните или почистите пылесосом. Пол один раз в неделю рекомендуется мыть теплой водой с мылом.
После каждого выгуливания или прогулки лапы щенка вытирают тряпкой. При сильном загрязнении лап и других участков тела их промывают теплой водой и насухо вытирают чистой тряпкой.
Многие собаководы считают, что мыть можно только взрослых собак, а щенкам мытье приносит вред. Такое мнение ошибочное. Конечно, следует считаться с тем, что щенки больше взрослых собак подвержены простудным заболеваниям, и не допускать во время мытья и после него переохлаждения щенков, но полностью отказываться от мытья не следует.
Мыть щенков нужно возможно рже, только при сильном их общем загрязнении, когда одной чисткой не обойтись. Щенка удобно мыть в корыте или в большом хозяйственном тазу. Вода должна быть теплой, но не горячей (рука не чувствует ожога). Рекомендуем предварительно растворить в ней жидкое или обычное детское или банное мыло. Пригодно и другое мыло и шампуни, используемые доя мытья людей. Мыльным раствором смачивается шерсть по всему туловищу, начиная с шеи и кончая конечностями и хвостом, после чего обеими руками, в той же последовательности тщательно моется, а затем мыльный раствор несколько раз тщательно смывается чистой теплой водой. Голова моется щеткой, смоченной мыльной водой, а затем мыльный раствор при помощи щетки несколько раз смывается с головы теплой чистой водой. Делается все это осторожно, чтобы не причинить щенку боли и чтобы мыльный раствор или вода не попали в уши и глаза.
Повторяем, смывать мыльный раствор чистой теплой водой следует со всей поверхности тела щенка несколько раз, не допуская пропусков и не торопясь. Иначе оставшееся на поверхности кожи мыло может вызвать экзему. Перед тем как вытирать щенка, его приподнимают над корытом (тазом), смывают чистой теплой водой мыльный раствор с ног и затем ставят на пол для вытирания, предварительно положив на пол чистую сухую тряпку. Для вытирания щенка используют чистую хлопчатобумажную или льняную ткань. Перед вытиранием воду с шерсти отожмите ладонью. Если всю процедуру мытья выполнять осторожно, не причиняя щенку боли, то он от мытья получит лишь удовольствие и в дальнейшем охотно будет мыться. В противном случае щенок будет избегать очередного мытья и неизбежное в таком случае с вашей стороны насилие над ним помешает установлению между вами и собакой контакта.
До полного высыхания в холодный период года щенка нельзя выводить из помещения.
В летний период щенкам, да и взрослым собакам очень полезно купание. Хотя оно не может заменить мытья с использованием мыла, но хорошо охлаждает в жаркий период и способствует физическому развитию и закаливанию организма. Плаванье сопровождается усиленной работой мышц и сухожилий, особенно конечностей, одновременно способствует развитию легких.
Приучать щенка к купанию следует осторожно. Для этого подбирается водоем с отлогим незагрязненным берегом, после чего хозяин заходит недалеко от берега в воду и подзывает к себе щенка командой "Ко мне" и показом в руке лакомства. Как только щенок вступит в воду, его следует поощрить восклицанием "Хорошо" и лакомством, а затем отступить от берега на 1-2 шага и снова таким же образом подозвать щенка к себе. Так постепенно приучают щенка безбоязненно все дальше от берега заходить в водоем. В первые 2-3 дня таких упражнений достаточно.
Более пугливых щенков приучают к водоемам с помощью игры. Для этого хозяин во время пробежки со щенком у берега забегает в воду, увлекая за собой своего питомца, постепенно увеличивая пробежку со щенком по воде и удаляя его от берега.
Основным в методике приучения щенка к плаванию является постепенность усложнения упражнений, так, чтобы он сильно не испугался. Вот почему нельзя щенка бросать в воду в надежде, что он быстро научится плавать. Этим вы можете вызвать у щенка сильный испуг и тогда он долго будет бояться приближаться к водоемам.
Щенков, проявляющих повышенную заинтересованность в аппортировке (захвате в пасть и подносе палочек и других апортировочных предметов), можно приучить заходить в водоем и плавать с помощью этих предметов. Подав команду "Апорт", бросайте в водоем все дальше от берега деревянные палочки, легкие резиновые плавающие игрушки и, после того как щенок возьмет их в воде и поднесет к вам, поощряйте его восклицанием "Хорошо" и дачей лакомства. Бросая предмет подальше от берега, вы вынудите щенка за ним поплыть, и постепенно он приучится плавать. Но и в этом деле следует соблюдать постепенность, чтобы не переутомлять щенка. Любая форма принуждения при приучении щенка плавать недопустима, она приведет к плохим результатам. Нельзя также приучать щенка плавать в водоемах с обрывистыми берегами и загрязненными различными режущими и другими предметами. В первом случае щенок может сильно испугаться, а во втором - пораниться.
Все щенки имеют врожденную потребность что-нибудь грызть. Особенно активно это проявляется в период роста и смены зубов. И если не принять необходимых мер, особенно если щенок длительное время остается в квартире один и ничем не занят, то он может начать грызть мебель, обувь и др. Для предупреждения этого у щенка постоянно должны иметься игрушки. В качестве игрушек пригодны небольшие мячи из прочной резины, спринцовки, куски толстой прочной резины (обрезки резиновых трубок и др.).
Нельзя давать щенкам в качестве игрушек тапочки, перчатки, тряпки и другие предметы домашнего обихода: привыкнув грызть ненужные предметы, он не будет останавливаться и перед возможностью погрызть обувь и другие нужные вам домашние вещи.
Придавая важное, вполне обоснованное значение полноценному кормлению щенка, многие собаководы мало заботятся об обеспечении его ежедневными прогулками, пробежками, играми, без которых не может быть достигнуто нормальное физическое развитие животного. Обильное кормление без должной физической нагрузки превращает щенка в ожиревшее, малоподвижное, вялое и слабое животное, легко поддающееся различным заболеваниям. Из такого щенка нельзя ожидать, полноценной высококачественной собаки.
С первых дней жизни у вас щенка обеспечьте его систематической, ежедневной, постепенно увеличивающейся по продолжительности и интенсивности физической нагрузкой. Играйте со щенком, гуляйте, бегайте. Во время каждого первого выгула для отправления естественных надобностей предоставьте щенку возможность несколько минут побегать за мячом или другой игрушкой, порезвиться, чтобы он сбросил с себя сонливость, и только затем приступайте к его чистке и кормлению. Это будет для него небольшой, но очень полезной физической зарядкой.
Кроме выгуливания щенку необходимы ежедневные постепенно увеличивающиеся по времени и протяженности прогулки. Желательно сочетать их с играми с применением игрушек. Очень полезны игры с другими щенками, но только с теми, кто по возрасту и силе резко не отличается от вашего щенка. Несоблюдение этого условия может привести к травмам, и, кроме того, ваш щенок, побеждаемый более сильными, может стать боязливым и даже трусливым по отношению к другим собакам.
Маршрут для прогулок зависит от района, в котором вы живете. Постарайтесь, чтобы он в первые дни проходил по более спокойным местам. Щенков выводят на прогулку на поводке с шлейкой, а с трех-четырехмесячного возраста - на поводке с ошейником. Допускать прогулки с молодыми щенками на поводке с ошейником нельзя: шея у них еще недостаточно окрепла и во время движения может сдавливаться и повреждаться ошейником. В местах спокойных, где нет посторонних людей и транспортных средств, целесообразно спускать щенка с поводка и предоставлять ему возможность свободно побегать и порезвиться. Но всегда будьте насторожу. При первой же угрозе (появлении автомашины и другой опасности) немедленно возьмите щенка на поводок.
Очень полезно сочетать прогулки с пробежками. Бегать можно, держа щенка на поводке, а в спокойных местах, где щенку ничто не угрожает, - свободно. При пробежках особенно важно соблюдать принцип постепенности увеличения физической нагрузки на щенка, чтобы не вызвать его переутомления. Как только заметите, что щенок переутомился и начинает отставать от вас или останавливаться, прекратите пробежку и не возобновляйте ее в течение ближайших трех-четырех дней. Очередную пробежку совершайте с сокращением ее протяженности в два раза, затем постепенно увеличивайте. Чтобы не вызвать перегрузки, пробежки достаточно делать не более трех-четырех раз в неделю. Удобно пробежки взрослых щенков совершать за владельцами на велосипеде или лыжах. Последние возможны при неглубоком снеге или твердом насте.
Протяженность пробежек зависит от породы, возраста, физического развития щенков. В среднем она составляет: щенки 1-2 месяцев - 7-10м; 2-3 месяцев - 10-40м; 3-4 месяцев 2 40-100м; 425 месяцев - 100-150м; 5-6 месяцев - 150-200м; 6-8 месяцев - 200-400м.
В течение одной прогулки пробежки могут совершаться не более трех-пяти раз.
Прогулки и пробежки щенков используют не только для физического их развития и укрепления здоровья, но и для воспитания и начальной дрессировки. Поэтому щенкам периодически подают ранее отработанные с ними команды, например "Ко мне", "Сидеть", "Лежать" и др. Однако все это должно занимать сравнительно небольшое время. Нельзя превращать прогулки щенков в занятия по дрессировке, пусть даже и начальной, легкой. Иначе вы будете постоянно затормаживать естественное стремление щенка к свободе, к проявлению активного поведения, что отрицательно отразиться на его развитии, выработке полезных активных поведенческих навыков.
Прогулки и пробежки щенков нельзя проводить в сильную жару, сильный холод, обильный снегопад и в большую оттепель. Физической крепости щенков и развитию у них хватки будет способствовать оборудование во дворе простейшего приспособления в виде подвешенных над землей на веревке, на небольшой высоте, толстых прочных веревок (концов). Щенки с большой охотой хватают концы и тянут к себе.
Невыполнение вышеуказанных рекомендаций неизбежно приведет к неблагоприятным последствиям, трудно или совсем неустранимым в дальнейшем. Систематическое определение массы тела щенков, отнятых от матерей, позволит вам объективно судить о их росте и развитии, своевременно установить те или иные отклонения от нормы и принять необходимые меры. Так, например, прекращение или резкое сокращение прироста массы тела может быть вызвано недостаточностью суточного рациона питания или заболеванием щенка. И в первом и во втором случаях необходимы с вашей стороны соответствующие меры. Если причины не ясны, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу.
Определять массу тела нужно два-три раза в месяц, каждый раз в одно и то же время дня, желательно утром после выгуливания. Результаты не забывайте записывать в журнал наблюдений за ростом и развитием щенка.

ВОСПИТАНИЕ, НАЧАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА. ЩЕНКА И ИХ ЗАДАЧИ

Воспитание щенка - это выработка у него навыков, привычек, полезных для хозяина. Воспитание направлено на приучение щенка своевременно воспринимать раздражители внешней и внутренней среды и правильно на них реагировать с целью облегчения его повседневного содержания и последующей дрессировки. Одновременно в процессе воспитания у щенка затормаживаются и изживаются ненужные, вредные "привычки". Этим достигается удобное и выгодное для хозяина, членов его семьи и окружающих поведение щенка.
Под начальной дрессировкой, иногда называемой воспитательной, понимается выработка у щенка условных рефлексов и первоначальных навыков, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его поведением. В отличие от дрессировки взрослых собак начальная дрессировка щенков не ставит своей целью приучать их немедленно, четко и безотказно выполнять команды в любых условиях окружающей среды, а лишь правильно реагировать на них и выполнять, пусть даже недостаточно четко и несовершенно. Воспитанием щенка занимаются в период его выращивания и начальной дрессировки, поэтому они тесно переплетаются между собой.
Успех воспитания зависит прежде всего от условий, в которых происходит рост и развитие щенка. Если эти условия благоприятные: щенок содержится в светлом, сухом, достаточно просторном и проветриваемом помещении, имеет полноценный суточный рацион, ежедневно обеспечивается продолжительными прогулками и играми, - то он хорошо растет и развивается и успешно поддается воспитанию. И наоборот, если щенок вырастает недостаточно физически развитым, болезненным, то и воспитание его будет проходить менее эффективно.
Успех воспитания также во многом зависит от того, насколько оно методически правильно построено и выполняется, что в свою очередь определяется степенью подготовленности хозяина-воспитателя щенка к данной роли, наличия у него соответствующих знаний и опыта.
Владельцу необходимы знания основ психофизиологии поведения и дрессировки собак. Это позволит ему правильно, со знанием дела обращаться со своим питомцем и эффективно воздействовать на него в целях выработки полезных и затормаживания вредных навыков, привычек. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, до того как у вас появился щенок, внимательно прочитать соответствующую главу в учебнике по служебному собаководству. По нашему мнению, этот вопрос наиболее полно освещен М.М.Укроженко в книге "Служебное собаководства" (М, ДОСААФ, 1987). Для тех, кто не имеет такой возможности, кратко изложим основные положения этой важной темы.
Животные, в том числе и собаки, постоянно испытывают воздействие окружающей среды. Один из них приятные, например запах и вид пищи, хозяина и др., другие - неприятные: холод, жара и др., - третьи - нейтральные, не имеющие жизненного значения. Кроме того, на животных воздействуют раздражители, поступающие из организма в процессе его жизнедеятельности. В результате возникают потребности в пище, воде и пр. Таким образом, поведение животных состоит из комплекса разнообразных довольно сложных действий в ответ на раздражители, поступающие из организма и из внешней среды. К числу наиболее жизненно важных относится потребность в корме и воде, воздухе, защите от врагов, отдыхе после работы, удовлетворения полового влечения для продления рода. Одновременно с возникаемыми потребностями у собак проявляются разнообразные переживания (эмоции): голод, жажда, страх, злоба, привязанность и любовь к хозяину и др.
Основными устремлениями собак в процессе их жизни, проявляющимися в разнообразных формах их поведения, являются борьба за сохранение жизни и продление рода (размножение).
Как же удовлетворяются эти потребности, как приспосабливаются животные, в том числе и собаки, к жизни и продлению своего рода в различных, в том числе и неблагоприятных, условиях среды их обитания?
Важную роль в этом, особенно в первые месяцы жизни щенка, играют инстинкты- врожденные, передающиеся по наследству способности, проявляющиеся у животных без предварительного обучения, как бы автоматически, вне зависимости от их опыта, а нередко и вопреки ему. Таковыми являются пищевой, охранительный, родительский инстинкты, инстинкт свободы и др.
Благодаря родительскому инстинкту сука при рождении каждого щенка разгрызает и поедает околоплодный пузырь, перегрызает пуповину, поедает послед, тщательно облизывает щенка, мордой пододвигает к соскам и др.Повинуясь инстинктам, только что родившийся глухой и слепой щенок находит сосок матери и сосет молоко,ползет к матери и другим щенкам,чтобы согреться,скулит,чтобы привлечь внимание матери,немедленно отдернет лапу,если сильно надавить на нее или уколоть.
До 3-недельного возраста щенкам для нормальной жизни достаточно заложенных у них и у матери инстинктов. Но как только щенок начинает видеть и слышать, подниматься на лапы и отходить от матери, инстинктов не хватает, требуется жизненный опыт. Возникает необходимость в систематическом воспитании (обучении). В первый месяц-полтора жизни щенка эту работу берет на себя мать. Она следит, чтобы малыш от нее не отдалялся и не подвергался опасности, "непослушных" мордой или схватив пастью за загривок водворяет на место.
Сука поощряет игры щенков, часто затевая их сама, и в то же время пресекает их действия, если щенки, чрезмерно увлекшись игрой, начинают кусать друг друга. Во время прогулки сука своим поведением учит щенков обходить опасные для них ямы, преодолевать невысокие преграды, остерегаться других животных и посторонних людей и др.
С 3-недельного возраста начинается самовоспитание щенка. Вот он, разбежавшись, не рассчитал и ударился о ножку стула, почувствовав при этом боль. Один-два таких несложных, но очень полезных уроков, и щенок приобрел необходимый опыт, выработал соответствующий навык. В дальнейшем он таких ушибов уже не допустит. Вот почему так полезны как коллективные игры со сверстниками и прогулки под наблюдением матери-суки, так и индивидуальные активные передвижения в квартире и прогулки во дворе под наблюдением хозяина.Поведение животных, работы всех их органов осуществляются при помощи нервной системы, к которой относятся головной и спинной мозг и расположенные во всех органах и тканях нервы.
Академик И.П.Павлов установил, что центром управления поведением животных являются большие полушария головного мозга. В них происходят сложные психофизические процессы, которые И.П.Павлов назвал высшей нервной деятельностью (ВНД). Как же все это осуществляется?
В организм животных из внешней среды обитания, а также из всех органов постоянно поступают раздражения, сигнализирующие о происходящих в них изменениях. Источниками их (раздражителями) являются световые, звуковые, тепловые, механические, запаховые и другие сигналы. Каждый раздражитель воспринимается соответствующими высокочувствительными нервными окончаниями, получившими название - рецепторы. Рецепторы расположены в коже, во всех мышцах и органах. Так, например, звуковые раздражители воспринимаются только рецепторами, расположенными в ухе, световые - расположенными в глазу и т.д. Таким образом, первое восприятие и дифференцирование раздражителей производится рецепторами.
Возбуждение, возникшее в рецепторах, проводится по нервам в соответствующий, строго определенный участок коры больших полушарий головного мозга, где производится более тонкое дифференцирование раздражителей. Например, определяются особенности звука, запаха и др. Органы, занимающиеся восприятием и дифференцированием раздражителей, называются анализаторами. Они состоят из соответствующих, например, звуковых, зрительных и др., рецепторов, проводящих раздражение нервов и соответствующего участка (зоны) коры полушарий головного мозга. В результате дифференцирования раздражителей ответная реакция возникает лишь на те из них, которые представляют жизненно важное значение. Организм способен выделить из всего разнообразия раздражителей и соответствующим образом прореагировать на те раздражители, которые имеют значение для его жизни, и затормаживать несущественные раздражители. Так осуществляется постоянное приспособление организма к нормальной жизни в условиях изменяющейся среды обитания.
Те рецепторы, от раздражения которых в коре больших полушарий головного мозга возникают ощущения, например запаха, звука и др., называются органами чувств.
В результате многочисленных сложных опытов установлено, что собака способна увидеть движущихся животных и людей на расстоянии 500-700м, уловить слабый шорох на удалении 24м, безошибочно определить направление источника звука. Собака способна воспринимать звук с числом колебаний до 40 тысяч в секунду, тогда как для человека верхним пределом слуха является звук с числом колебаний 18-20 тысяч в секунду. Собака также хорошо различает интонацию человеческого голоса. Это позволяет дрессировщику тонко управлять поведением собаки, подавая одну и ту же команду, не только отличающуюся по силе, но и по интонации. Так, например, обычно команды подаются средним по силе звука голосом, в приказном тоне. Если же они не выполняются, то те же команды повторяются более громко и в более выраженной приказной интонации. Как правило, собаки это тонко улавливают и выполняют повторные команды.
Но особенно развито у собак обоняние. Оно превосходит обоняние человека в 11500 раз. Свои отношения с окружающей внешней средой, в том числе самые сложные, собака устанавливает преимущественно при помощи обоняния. Весь окружающий мир для нее главным образом мир запахов.
Возможности обоняния собаки настолько велики, что они поражают воображение человека. Это подтверждается опытом, проведенным Роменсом. Он, а за ним еще 11 человек прошли гуськом, строго след в след. Примерно через 200м Роменс в составе группы из 6 человек свернул в сторону, а остальные люди прошли вперед. Обе группы прошли некоторое расстояние, после чего замаскировались. Пущенная по запаховым следам собака Роменса вначале проскочила место, где Роменс и другие люди повернули в сторону, но затем вернулась, разобралась в запаховых следах и, повернув в сторону, нашла спрятавшегося хозяина. Таким образом, собака Ромена, пройдя значительное расстояние по запаховым следам, проложенным след в след, смогла отдифференцировать запах своего хозяина от запахов других 11 людей. Ясно, что она ориентировалась на индивидуальный запах Роменса, а не на комплексный запах всех прошедших людей.
Индивидуальный запах каждого человека складывается из запаха его пота, кожного сала и слущивающегося с кожи ороговевшего ее слоя (эпидермиса). Когда человек идет, он оставляет после себя на почве, растительности, полу и т.п. запаховый след, состоящий из мельчайших частичек пахучих веществ. Наибольшее их количество остается от обуви. Чем меньше прошло времени после положения запахового следа, тем больше сохраняется на нем запаховых частиц и тем легче и надежнее может собака его проработать.
Огромную роль играет обоняние в общении собак между собой, а также с другими животными. Обратите внимание, как ведет себя собака на прогулке. Она постоянно принюхивается и как бы читает запахи. При помощи обоняния она определяет принадлежность следа (вид животного), его давность, пол прошедших до нее собак, их состояние, в том числе наличие у сук течки. Этому способствует инстинкт оставлять по маршруту следа концентрированные источники своего запаха. Так, например, кобели оставляют на столбах, стволах деревьев, углах строений и других возвышающихся над землей местах небольшие порции мочи. Запаховые метки оставляют на своем пути также суки в период течки.
Большие возможности, заложенные в обонянии собак, широко используются при дрессировке и применении служебных собак. Так, например, собака способна улавливать индивидуальный запах человека, прошедшего 7-8 и более часов тому назад, отдифференцировать его от множества других запахов, в том числе и от запахов других людей, и прорабатывать запаховый след на протяжении 10-15 и более километров. Прекрасно развиты у собак органы осязания. Собака хорошо воспринимает воздействие тепла и холода, четко реагирует на малейшее к ней прикосновение и др. Дрессировщик, воздействуя на собаку поводком (натяжение, рывки), надавливая ладонью на определенные участки тела, поглаживая ее и др., добивается от собаки выполнения команд. Важную роль выполняют рецепторы, расположенные во внутренних органах (интеррецепторы). Они посылают в центральную нервную систему сигналы о недостатке в организме питательных веществ и воды, вследствие чего собака ощущает голод и жажду, о переполнении мочевого пузыря и прямой кишки, благодаря чему животное ищет корм и воду, своевременно освобождается от мочи и кала. Интеррецепторы немедленно сигнализируют в центральную нервную систему о заболевании того или иного органа, вследствие чего собака своевременно снижает интенсивность работы или полностью отказывается от нее. Это предохраняет собаку от непосильной нагрузки, способствует ее выздоровлению.
Как уже говорилось, на организм животного постоянно воздействуют из внешней и внутренней среды различные раздражители, которые воспринимаются расположенными в коже, мышцах и всех внутренних органах рецепторами (конечными разветвлениями нервов), передаются по нервам в соответствующие участки коры больших полушарий головного мозга, где они анализируются. Несущественные для организма затормаживаются, а на существенные из центральной нервной системы посылаются по нервам в соответствующие органы ответные импульсы возбуждения для необходимого реагирования (действия). Например, вы надавливаете на лапу собаки. Она немедленно ее отдернет. В данном случае раздражение от надавливания на лапу было воспринято расположенными на ней рецепторами, передано по нервам в центральную нервную систему (ЦНС), в ответ на которое по нервам была послана команда (ответный импульс возбуждения), и собака отдернула лапу. Такую ответную реакцию, осуществляемую при участии ЦНС, называют рефлексом, а путь, по которому проходит импульс раздражения от органа (рецептора) до ЦНС и обратно, называется рефлекторной дугой. Таким образом, рефлекторная дуга состоит из рецептора, воспринявшего первичной раздражение, центростремительного (афферентного) нерва (нейрона), участка ЦНС, центробежного (эфферентного) нерва (нейрона) и органа, воспринявшего и выполнившего команду из ЦНС. Имеется также нейрон, по которому из органа в ЦНС передается информация о выполнении команды.
Такие рефлексы, как одергивание лапы при нажиме или уколе или сужении зрачка от воздействия света и т.п., врожденные, передающиеся по наследству и не требующие предварительного обучения. Это примеры безусловных простых рефлексов. Но бывают сложные безусловные рефлексы, состоящие из многих простых, так называемые инстинкты. Особенность их заключается в том, что после того, как под воздействием раздражителя проявится какой-либо простой безусловный рефлекс, вслед за ним автоматически начинает проявляться ряд других, в результате чего животное выполняет последовательные множественные действия, хотя этому его никто не учил. Так, например, после рождения щенков сука проявляет целый комплекс поведенческих действий по уходу и сбережению своего потомства, так называемый родительский инстинкт.
Безусловные врожденные рефлексы, в том числе и сложные (инстинкты), обеспечивают рациональные, отвечающие интересам щенка поведение лишь только в первые 3 недели его жизни, а затем их становится недостаточно. Для того чтобы нормально жить в постоянно усложняющихся условиях внешней среды, щенок должен приобрести множество других, нередко очень сложных для него навыков, что достигается систематическим его воспитанием.
В основе вырабатываемых в процессе воспитания и обучения навыков лежат так называемые условные рефлексы, то есть рефлексы, возникающие и совершенствующиеся в определенных условиях. Именно с их помощью человек способен успешно воспитывать щенка, а после того как он превратится во взрослую собаку - дрессировать ее и использовать на различной службе.
Условные рефлексы по своему проявлению временные, они возникают в результате соответствующих упражнений (дрессировки), поддерживаются систематической тренировкой и исчезают после прекращения тренировки, когда необходимость в них отпадает. Поэтому для поддержания условных рефлексов необходима систематическая соответствующая тренировка.
Условные рефлексы образуются на основе безусловных (врожденных) рефлексов или на базе ранее выработанных условных рефлексов. Чтобы это было более понятно, приведем пример выработки у собаки условного рефлекса на команду "Стоять".
Подойдем к лежащей собаке, подадим команду "Стоять", являющуюся условным раздражителем, и вслед за ней, подводя руку под живот и нажимая на него снизу вверх, поднимем собаку; применим механическое воздействие - безусловный раздражитель. Команда "Стоять" будет воспринята рецепторами уха, и возникающий импульс возбуждения передастся по нервам (нейронам) в слуховой центр, расположенный в коре больших полушарий головного мозга, где возникнет первый очаг возбуждения.
Команда "Стоять" для собаки безразлична, ее значение для нее недоступно, и если команду не подкреплять безусловным раздражителем (нажимом рукой в области живота снизу вверх), то она затормозится и угаснет. Ответных действий со стороны собаки не последует, и животное будет лежать. Но, надавливая рукой вслед за командой "Стоять" (безусловный раздражитель), мы воздействуем на рецепторы, расположенные в области живота, вследствие чего возникший импульс возбуждения по нервам (нейронам) достигнет двигательного центра коры больших полушарий головного мозга, где возникнет второй очаг возбуждения. После этого собака встанет.
При неоднократном повторении таких упражнений между первым - слуховым и вторым - двигательными очагами возбуждения в коре больших полушарий головного мозга образуется и укрепится связь. После этого каждый раз по команде "Стоять" возбуждение, возникшее в слуховом центре, будет переходить в двигательный центр, а затем к соответствующим мышцам, и собака будет подниматься без нажатия на живот.
Это упрощенное, схематичное изложение процесса образования и проявления условного рефлекса. В действительности каждый рефлекс связан с другими и его проявление значительно сложнее, чем мы об этом написали. В обычных жизненных, а не лабораторных условиях на собаку воздействуют в тот или иной момент не единичный раздражитель, например команда "Стоять", подкрепляемый нажимом на живот снизу вверх, а комплекс раздражителей, в том числе и сам дрессировщик (хозяин) - его поза, жесты, мимика лица, громкость и тембр его голоса и др., а также вся окружающая собаку обстановка. Рефлекс в обычных условиях всегда вырабатывается на комплекс раздражителей, среди которых обязательно должен быть условный раздражитель (команда, жест и др.) и безусловный (механическое воздействие в виде нажима рукой, рывка поводком и др.). Но сущность этого процесса состоит в том, что в результате упражнений в коре больших полушарий головного мозга между двумя очагами возбуждения возникает временная связь, сохраняющаяся до тех пор, пока не прекратится соответствующая периодическая тренировка.
Когда условный рефлекс выработан и закреплен, он приобретает значение навыка, который позволяет животному выполнять те или иные действия, а человеку управлять ими без применения безусловных подкреплений (раздражителей). По мере усложнения упражнений и их разнообразия у собаки вырабатываются различные, состоящие из комплекса рефлексов сложные навыки, благодаря которым она по команде дрессировщика способна выполнять сложную работу, например по командам "След", "Ищи" обнаруживать и прорабатывать запаховый след человека, задерживать его и др.
Таким образом, в основе поведения собак, их психофизической деятельности лежат рефлексы. Однако объяснить все сложное многообразие поведения собак одними рефлексами нельзя. В результате многовекового приспособления к жизни в сложных условиях окружающей среды рядом с человеком у собак выработалась способность не только четко, безотказно, биологически оправдано реагировать на все раздражители внешней среды, но и анализировать, сопоставлять с накопленным опытом, быстро перестраивать и приспосабливать свое поведение к новым, изменившимся условиям внешней среды. Собаки способны элементарно мыслить, но эта их способность неизмеримо ниже мысленной способности человека, и глубоко ошибаются те, кто считает, что собака все понимает, и на этой основе строит свои взаимоотношения с ней. Так, собака не понимает смыслового значения слов, а запоминает лишь их звукосочетание. Поэтому нельзя команду "Сидеть" заменять командой "Садись", команду "Лежать" командой "Ложись": их смысловое совпадение недоступно для собаки. Поэтому же после курса дрессировки собака будет садится по команде "Сидеть", на которую у нее выработан условный рефлекс, но, как правило, останется безучастной к команде "Садись".
В то же время собаки отлично разбираются в громкости, интонации команд и соответствующим образом на это реагируют. Нельзя очеловечивать собаку, принимать ее постоянное внимание к вам за понимание ваших слов. В то же время знайте, что по тону вашего обращения собака способна всегда понять - одобряете или осуждаете вы ее. Однако строить взаимоотношения с собакой, в том числе и со щенком, следует продуманно, уравновешенно и разумно. Одинаково вредны как холодное и, тем более, грубое обращение с собакой, так и излишне ласковое. В первом случае вы настроите вашего воспитанника против себя, не добьетесь заинтересованности в работе по воспитанию и начальной дрессировке, а во втором - воспитаете недисциплинированное, непослушное животное, не способное к последующей успешной дрессировке.
Чтобы развить у щенка заинтересованность, активность, смелость, периодически уступайте ему во время игры, имитируйте его победу. Например, позволяйте ему время от времени вытягивать из ваших рук веревку или палочку. В то же время не злоупотребляйте этим. Не позволяйте щенку уверовать, что вы в самом деле боитесь его, что вы слабее его, и тем более не позволяйте ему в пылу борьбы наносить вам покусы, пусть даже в первое время и малоболезненные. Уступая щенку во время игры, поощряя его на активные наступательные действия, в то же время стройте свои взаимоотношения так, чтобы он четко представлял, что вы его хозяин и он должен вас защищать и вам подчиняться. Щенок должен относиться к вам как к "вожаку".
Если щенок во время игры переступит границу дозволенности, например, попытается вас укусить, постарайтесь его отвлечь от таких нежелательных поступков, переключив на другое занятие. Если это не удается, примите запретительные меры, вплоть до легкого шлепка ладонью по спинке или легкого удара прутиком. В противном случае некоторые щенки и выросшие из них собаки, особенно агрессивных пород (кавказские овчарки и др.), постараются и в самом деле взять над вами верх и начнут пускать в ход против вас и членов семьи зубы. Нам известны не единичные случаи, когда владельцы щенков и взрослых собак, своевременно не принявшие достаточно активных воспитательных мер, вынуждены были расстаться с собаками, ставшими неуправляемыми ("диктаторами"), опасными в семье и на улице.
Продолжим знакомство с проявлениями условных рефлексов. Если во время подачи команды или жеста (условного раздражителя) на собаку подействует другой, более сильный раздражитель, то условный рефлекс может не проявиться: новый, более сильный очаг возбуждения распространится на центр условного рефлекса и затормозит его. Это следует учитывать при воспитании и начальной дрессировке щенков. Первые прогулки и занятия следует проводить в спокойных местах, удаленных от людей, животных и транспортных средств. Сильные раздражители будут вызывать у щенков сильные очаги возбуждения в коре больших полушарий головного мозга и препятствовать образованию условных рефлексов. Если же условия окружающей среды усложнять постепенно, то сильные посторонние раздражители не станут непреодолимыми препятствиями для выработки у щенков необходимых рефлексов и навыков: щенки к ним постепенно привыкнут.
Сущность воспитания щенка и его начальной дрессировки заключается не в том, чтобы научить его садиться ложиться, стоять и т.п.; они способны это делать по своим природным задаткам, - а в том, чтобы они выполняли подобные действия правильно и по командам (сигналам) хозяина.
От взрослых собак после дрессировки требуется выполнение довольно сложных и продолжительных действий, к тому же четкое (правильное) и безотказное в любых условиях окружающей среды. А от щенков достаточно того, если они после воспитания и начальной дрессировки станут более дисциплинированными, послушными, выполнять, пусть даже и не совсем четко и безотказно, команды хозяина и как можно меньше допускать нежелательных поступков.
Как уже говорилось, первые уроки дает щенкам мать. Поэтому необходимо создавать суке-матери необходимые условия для их воспитания. Как только щенки встанут на ноги и окрепнут, нужно по возможности выводить суку со щенками на прогулки для ознакомления их со средой обитания. Суку, удаляющуюся со щенками, нужно периодически подзывать к себе командой "Ко мне". Команду следует повторять, чтобы щенки ее запоминали. Вместе с подходящей к хозяину сукой будут подбегать щенки. В этом простом уроке основную роль будет играть подражание матери. Через несколько дней после повторения занятий, щенки по команде "Ко мне" будут с матерью подбегать к хозяину. Команда "Ко мне", играющая важную роль в общении хозяина с собакой, станет для щенков первой усвоенной ими командой.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: “Книга собаковода”, Псалмов М.Г.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:36 am 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 7:36 pm
Сообщения: 504
Откуда: Русь
Источник: “Книга собаковода”, Псалмов М.Г.
(http://dogs.dinfo.ru/education.html?id=392&_sf=0)


Выращивание и воспитание щенка

Рост и развитие щенков-отъемышей в первый период идет сравнительно быстро. Чем лучше условия содержания, ухода и кормления щенков, тем вернее можно ожидать от них проявления лучших качеств генотипа родителей. Рост щенков и их развитие на определенных этапах имеют свои особенности. Владельцам щенков надо знать, в какой период наиболее активно развиваются их положительные качества и каким способом направить их развитие в желаемую сторону. Например, известно, что у щенков до 3-месячного возраста значительно увеличивается масса тела, с 3 до 6 месяцев костяк растет в длину, а с 7 месяцев - в высоту. Зная это, можно существенно усилить или ослабить уровень кормления, улучшить условия содержания и ухода, чтобы добиться требуемых параметров конституции.
Содержание щенков и уход за ними являются существенным средством воздействия на их организм. Например, пребывание на воздухе под воздействием солнечных лучей, в движении, в игре со сверстниками, а также на холоде (но не допуская переохлаждения) закаливает молодой организм, улучшает аппетит, усиливает обмен веществ, способствует развитию внутренних органов, укрепляет здоровье и конституцию. Однако все эти меры воздействия на развитие и рост щенков нужно применять с учетом их физиологических особенностей. Нельзя, например, в сырую дождливую погоду прогуливать месячных щенков - они могут простудиться и заболеть пневмонией и т. п. Щенки крупных пород в возрасте от 1 до 1,5 месяцев могут двигаться непрерывно в течение не более 10 мин.
Щенков в возрасте от 1 до 4 месяцев лучше всего содержать в квартире с нормальной комнатной температурой воздуха (16-18 °С). В питомниках для щенков устраивают специальные теплые щенятники, в которые переводят их после отъема от матери. Если щенков оставляют с матерью в теплых вольерах, для них устанавливают разборные будки. С повышением температуры наружного воздуха будки переносят на территорию огороженного вольера и отделяют щенков от матери. Вольер и будки регулярно чистят и дезинфицируют. Нельзя держать щенков в темных сараях, гаражах и тп., а также на привязи.
Место для щенка в квартире устраивают в зависимости от жилищных условий владельцев, но оно должно быть постоянным, не должно находиться в проходе или в коридоре, где возможен сквозняк. Нельзя отводить щенку место вблизи отопительных батарей, в ванной или на кухне. Выбранное место должно быть чистым, светлым и свободным - нельзя забывать, что скоро из щенка вырастет взрослая собака. На выбранное место кладут плотный половичок в чехле - чехол можно постирать по мере необходимости.
Шерсть щенка нужно ежедневно расчесывать массажной щеткой или расческой, а затем протирать чистой мягкой тряпкой. После прогулки ноги и живот протирают влажной тряпкой. В летние жаркие дни щенков с 3-4 месяцев и старше можно купать в чистых проточных водоемах.
Приучая щенка плавать, постепенно увеличивают время его нахождения в воде, следят за тем, чтобы он не переохладился и не переутомился. После купания щенку предоставляют возможность побегать и обсохнуть.
Молодые щенки часто заражаются глистами, что весьма серьезно сказывается на их росте и развитии. В связи с этим рекомендуется сдавать кал на анализ в ветлечебницу, и если яйца глист будут обнаружены, то по совету ветеринарного врача щенку дают противоглистные препараты.
Правильное полноценное кормление щенка ускоряет его рост, увеличивает живую массу (вес) и улучшает формы. Кормление должно обеспечивать организм необходимыми питательными веществами в определенном сочетании.
Рацион нужно разнообразить, чтобы впоследствии щенок был приспособлен к различной пище. Нужно помнить, что чем старше щенок, тем труднее будет приучить его к новой для него пище.
В пищу щенкам необходимо добавлять свежую зелень: молодую крапиву (предварительно ошпаренную кипятком и мелко нарезанную), капусту, свекольную и морковную ботву и др. Обязательно нужно давать рыбий жир (начиная с нескольких капель и до 0,5-1,5 чайных ложек в день). Также нужно добавлять в корм витамины А, В, D и глицерофосфат кальция (по одной таблетке в каждое кормление). Рекомендуют около миски щенка класть кусочки мела и древесного угля.
Особенно ответственным считается возраст от 1 до 2 месяцев, так как среднесуточный прирост живой массы (веса) щенков крупных пород в этот период очень интенсивно растет.
Количество корма в каждое кормление зависит от породы щенка, его возраста, аппетита, подвижности и условий содержания. Щенок должен съедать данную ему пищу полностью. Если он не съедает корм полностью, в дальнейшем его количество нужно уменьшить. Если же он старательно вылизывает языком уже пустую миску, объем пищи увеличивают. Миску с остатками несъеденного корма необходимо убирать.
Не рекомендуется приучать щенка к кормлению с рук, с уговором и тп. Нельзя его также дразнить и отвлекать.
У щенка постоянно должна быть чистая питьевая вода. Щенкам, живущим во дворах или в питомниках, в холодное время года требуется более калорийная пища и в большом количестве. Пища должна быть теплой. Кормить щенка замерзшей или холодной пищей недопустимо. Приготовленная пища должна храниться в холодильнике во избежание порчи. Несвежая пища может стать причиной желудочно-кишечных заболеваний.
Правильное физическое воспитание и развитие щенка закаливают организм, укрепляют мышцы, костную и нервную систему, улучшают работу сердца и легких, повышают аппетит, способствуют быстрому росту и т. д. Щенки, выращенные в условиях малой двигательной активности, как правило, физически недоразвиты, имеют слабую мускулатуру и костяк, рыхлую конституцию, быстро устают. В то же время щенки, имевшие посильные нагрузки, вырастают крепкими, выносливыми, с хорошо развитой мускулатурой и мощным костяком.
Основными признаками нормального развития щенка являются его игривое состояние, интерес к окружающей среде, нормальный рост и живая масса (вес), крепкая костно-мышечная система, своевременная смена зубов. Кожа щенка должна быть упругой, костяк - без признаков рахита, шерсть - блестящей.
К 21-му дню у физически правильно развитого щенка должны появиться молочные клыки, верхние резцы и четвертый нижний премоляр. К 28-30-му дню прорезаются молочные нижние резцы, четвертый верхний и оба третьих премоляра. К 4 месяцам у щенка должны быть все молочные зубы и часть постоянных (оба первых премоляра и оба первых моляра). В 3,5-5 месяцев все молочные резцы заменяются постоянными; к 5 месяцам заменяются клыки и верхний четвертый премоляр, прорезывается второй нижний постоянный моляр. К 6 месяцам у щенка имеются все постоянные зубы, кроме обоих третьих моляров (они появляются к 7 месяцам).
Прогулки являются важным средством приучения щенка правильно реагировать на все многообразие явлений окружающего мира. Щенков, живущих в квартирных условиях, необходимо как можно чаще выводить на прогулки. Выносить щенка на улицу начинают с первого дня жизни в доме. Сначала выбирают для этого тихое, спокойное место, но постепенно переходят к более шумным местам, приучая его к незнакомым раздражителям (к появлению посторонних людей, животных, птиц). Если щенок пугается кого-либо или чего-либо, склонен неправильно реагировать на появление незнакомого объекта, например, преследовать птиц или кошек, нужно успокоить и отвлечь его, продолжив прогулку. Нельзя подпускать щенка к бродячим бездомным собакам, предохраняя его от заразных заболеваний. В то же время очень полезна ему игра со своими сверстниками. Но прежде чем допустить его к другим щенкам, владелец должен убедиться, что они здоровы. Во время прогулок полезно кидать щенку мяч.
Приобретая щенка, каждый собаковод-любитель должен помнить, что необходимо быть очень внимательным и терпеливым в обращении с ним. Щенка следует вовремя кормить. Играть с ним можно только его игрушками (мячиком, резиновой палочкой и тп.). Нельзя во время игры тискать его, валять, брать на руки, злить и тд. Игрушки щенка должны быть по размеру такими, чтобы он не мог их проглотить. Нельзя давать, вместо игрушек старую обувь, так как он будет грызть новую, когда старая надоест. Не давайте ему палки, так как он может занозить себе ротовую полость, а привыкнув грызть палки, он станет грызть и вашу мебель. Не давайте щенку старых тряпок - он начнет рвать зубами вашу одежду.
В квартире нельзя привязывать щенка или отгораживать его место, ограничивая его двигательную активность - это приводит к рахиту или к ослаблению конечностей.
Не разрешайте детям брать щенка на руки, гладить его по голове и ушам - у животного может выработаться нежелательная привычка закладывать стоячие уши. Не берите щенка к себе в кресло, на диван или в постель - его трудно будет отучить, а это приведет к антисанитарии в квартире. При выносе щенка на прогулку (в возрасте от 1 до 2 месяцев) поднимайте его двумя руками под грудь и таз и также осторожно опускайте на землю, на пол. Не поднимайте его за передние конечности, так как вы можете их повредить.
Чтобы не испортить щенку прикус зубов, не вырывайте у него палку, тряпку и т. д., а ласково и спокойно отберите, не применяя силу и давая в обмен вкусное лакомство.
По возможности не оставляйте щенка в квартире надолго одного: он скучает, скулит и даже воет, чем вызывает недовольство ваших соседей. Перед уходом из дома хорошо погуляйте с ним и оставьте крупные кости - ему будет чем заняться.


Методы и приемы выработки навыков

Часть 1. Определения

Навыки - это формы поведения собаки, приобретенные в процессе жизни или дрессировки. Навыки разнообразны, различны по своему значению и представляют собой последовательное проявление нескольких условных рефлексов: навык подноски предметов проявляется в виде отыскивания предмета, взятия его зубами и подноски к дрессировщику и тп.
Необходимые навыки у дрессируемой собаки вырабатывают следующими методами: подражательным, вкусопоощрительным, контрастным и механическим. Пользоваться ими нужно осторожно и умело, учитывая тип высшей нервной деятельности животного.
Подражательный метод основан на использовании врожденной способности одной собаки подражать действиям другой, так как по природе собаки - животные, живущие стаей и подчиняющиеся в своем поведении вожаку, а в возрасте до года - суке-матери, которая обучает щенят осторожности, маскировке, активной и пассивной обороне. Все врожденные инстинкты дополняются жизненным опытом, основанным на подражании и подчинении силе.
Этот метод наиболее распространен при дрессировке пастушьих и охотничьих собак. Вместе со взрослыми собаками в работе участвуют щенки, которые учатся у своих старших сородичей необходимым действиям. Этим методом легко учить собак преодолевать препятствия, производить хватку, задерживать убегающего и тп., но нельзя научить командам, запрещающим действие.
Вкусопоощрительный метод. При этом методе дрессировки собаку побуждает к выполнению желаемого для дрессировщика действия пищевой раздражитель, а дача лакомства используется для подкрепления условного рефлекса на команду, жест. Положительными сторонами этого метода являются быстрое образование у собаки большинства условных рефлексов, требующих действия, большая заинтересованность ее в выполнении этих действий и сохранение и укрепление контакта дрессировщика с собакой. Недостаток метода в том, что он не обеспечивает безотказного выполнения команд, особенно при наличии отвлекающих раздражителей. Кроме того, этим методом невозможно отработать команды, запрещающие действие. Вкусопоощрительный метод является основным при дрессировке щенков.
Механический метод состоит в том, что в качестве безусловного используется механический раздражитель, вызывающий у собаки стремление избежать механического воздействия. Например, рефлекс посадки отрабатывается нажатием рукой на круп собаки (механический раздражитель не только вызывает безусловный рефлекс, но и подкрепляет условный раздражитель, те. команду или жест). Положительные стороны этого метода заключаются в том, что все действия закрепляются у собаки прочно, надежно и выполняются безотказно. Метод применяется при дрессировке взрослых собак с сильной уравновешенной нервной системой. При частом его применении в дрессировке у молодых собак наступает угнетенное заторможенное состояние и недоверие к дрессировщику. Собака начинает бояться дрессировщика и выполняет его команды принужденно, без интереса.
При использовании этого метода нельзя допускать длительных и сильных болевых воздействий на животное. Следует учитывать его индивидуальные особенности, помня, что угнетенное состояние, пассивность и трусость собаки делают невозможными отработку необходимых навыков.
Контрастный метод является основным, применяющимся во время дрессировки собак. Сущность его состоит в определенном сочетании механического и поощрительного воздействия на центральную нервную систему животного в различных видах (лакомство, поглаживание). При этом механические раздражители используют как побуждающие собаку к выполнению желательных действий, а поощрительные - для закрепления этих действий. Например, при отработке приема "Сидеть" команда "Сидеть" подается строгим тоном, дрессировщик нажимает рукой на крестец собаки (механическое воздействие), а после посадки дает лакомство и поощряет поглаживанием, одобрительным "Хорошо".
Положительными сторонами этого метода дрессировки являются: быстрое и стойкое закрепление условных рефлексов на определенные команды; наличие у собаки заинтересованности (от условного пищевого рефлекса); сохранение и упрочение контакта собаки с дрессировщиком; возможность достигнуть безотказного выполнения собакой отработанных действий в сложных условиях (при наличии отвлекающих раздражителей).

Часть 2. Стадии отработки навыков

Каждый навык после окончательной отработки должен представлять собой вполне законченное действие. Выработка навыка происходит в три стадии.
Первая стадия выработки навыка заключается в том, чтобы вызвать у собаки первоначальную реакцию (и действие) в ответ на определенный условный раздражитель (звуковую команду, жест и тп.). Она характеризуется тем, что у собаки наблюдается слабая дифференцировка условных раздражителей (она не четко различает команды, путается в их исполнении). Дрессировщик должен поощрять лакомством только правильное выполнение команды. Занятия надо проводить без отвлекающих собаку посторонних раздражителей и на коротком поводке.
Вторая стадия состоит в усложнении первоначально выработанного действия условного рефлекса до навыка. При этом к первоначальному действию (основному условному рефлексу) добавляются другие действия, усложняющие первоначальный условный рефлекс. Например, подход к дрессировщику по команде "Ко мне!" дополняется обходом его справа к левой ноге и самостоятельной усадкой. В этой стадии не следует усложнять условия, в которых навык отрабатывается. Это обеспечит быструю и легкую его выработку.
Третья стадия состоит в закреплении отрабатываемого сложного действия (навыка) в сложных условиях окружающей среды, те. при наличии посторонних раздражителей. Это необходимо для того, чтобы достичь безотказного проявления навыков или довести их до автоматизма. Проводя занятия, меняют место, время, условия, применяют более сильные меры воздействия на собаку, используют не только подражательный, но и контрастный метод дрессировки, а на тренировках в основном механический метод.

Часть 3. Динамический стереотип поведения

В результате дрессировки, те. наработки навыков, у собаки вырабатывается определенный динамический стереотип поведения. Под динамическим стереотипом понимают свойство коры головного мозга животного обобщать и связывать между собой отдельные условные рефлексы а также условные раздражители в определенную систему. Проявление динамического стереотипа заключается в способности собаки к "программированию" своего поведения (например, поднося предмет дрессировщику, собака садится и ждет, когда он возьмет его).
Чем прочнее динамические стереотипы, тем надежнее работа собаки. Однако при неправильных действиях дрессировщика у собаки может возникнуть отрицательный (ненужный) стереотип. Например, если подавать команды в одной и той же последовательности ("Стоять!", "Сидеть!", "Лежать!" и тп.), соблюдая при этом относительно равные промежутки времени между их подачей, собака, прочно усвоив определенную последовательность выполнения действий, будет выполнять их в этой последовательности, уже не реагируя на подаваемые команды. Чтобы избежать этого, следует при дрессировке собак чередовать различные команды и время занятий.

Часть 4. Приемы дрессировки

При выработке навыков у собаки пользуются общими и специальными приемами дрессировки. Общие приемы дрессировки облегчают подчинение собаки дрессировщику, создают условия для управления ее поведением благодаря усилению связи (контакта) дрессировщика с собакой.
Специальные приемы дрессировки закладывают навыки, отработка которых обеспечивает использование собаки в определенных целях, например, как розыскной, караульной, пастушьей, ездовой, охотничьей и тд.
Успех дрессировки до некоторой степени зависит от условий окружающей среды. Жаркая или холодная погода затрудняет работу, ветреная облегчает или затрудняет управление поведением собаки и тд. Наиболее благоприятная температура воздуха для дрессировки от -15 до + 20 °С. Тренировки в холодную или жаркую погоду повышают служебные качества собаки. В холодную погоду собаку нужно защищать попоной, в жаркую чаще давать пить и предоставлять отдых, по возможности в тени. В сырую дождливую погоду тело собаки необходимо прикрывать попоной из непромокаемой ткани или пленки.
При дрессировке к каждой собаке необходим индивидуальный подход, те. с учетом анализа поведения, состояния ее организма, возраста, условий выращивания и воспитания. Учитывается преобладающая реакция поведения, особенности нервной системы щенков и молодых собак до 1,5 лет (при обучении молодняка особенно легко испортить его нервную систему).
Молодняк нужно втягивать в работу постепенно, соблюдая режим упражнений и чаще применяя подражательный метод. Если у молодой собаки преобладает пищевая реакция, следует больше применять пищевые раздражители. При наличии пассивно-оборонительной реакции необходимо осторожно использовать механические раздражители. Если у собаки преобладает активно-оборонительная реакция, упражнения по развитию злобы проводятся после отработки тормозных рефлексов. При дрессировке собак возбудимого типа нервной системы следует осторожно и постепенно отрабатывать тормозные навыки, так как напряжение тормозного процесса может привести к неврозу. Нужно учитывать, что собаки подвижного типа (сангвиники) легко дрессируются, а у собак инертного типа (флегматиков) навыки вырабатываются медленно. При организации занятий в группах инструктор должен составлять индивидуальный график.
Проявление нежелательных навыков у собак следует подавлять. Например, нежелательный навык развивается, когда собака стремится напасть на домашнее животное, лаять на пролетающих птиц, гоняться за ними и тд. В результате она становится непригодной к несению службы, и отучить ее от этого бывает очень трудно. Нельзя также допускать натравливания собаки на прохожих, детей, иначе она всегда будет проявлять агрессивность, нападать на посторонних без команды дрессировщика и станет опасной для окружающих, что сделает невозможным ее содержание в квартирных условиях.

Часть 5. Ошибки

Ошибки, допущенные в процессе дрессировки, затрудняют выработку у собак навыков и приводят к нежелательным рефлексам, снижающим их служебные и другие качества. Например, неправильное воздействие на собаку поводком может привести к возникновению рефлекса боязни дрессировщика.
Дрессировщик может путать порядок применения условных и безусловных раздражителей, например, сделает рывок поводком (безусловный раздражитель), а затем подает команду "Рядом!" (условный раздражитель). Это нарушение одного из законов возникновения условного рефлекса ведет к нарушению контакта дрессировщика с собакой. У собаки также может возникнуть нежелательная реакция на обстановку и время, если дрессировку вести всегда в одном месте и в одно и то же время.
Часто владелец недоумевает, почему собака, все делая дома, на площадке не работает. Это явление объясняется тем, что рефлекс угасает под воздействием сильных посторонних раздражителей, те. навык не отработан до автоматизма.

Часть 6. Что нужно помнить, приступая к дрессировке собак

1. Первые занятия должны быть направлены на установление взаимопонимания (контакта) дрессировщика и собаки.
2. Отработку приемов и упражнений нужно проводить от простого к сложному. Начинать занятия необходимо в местах с наименьшим количеством посторонних раздражителей.
3. Следует соблюдать строгую последовательность в выработке навыков.
4. Приемы нужно отрабатывать комплексно, те. одновременно и параллельно сразу несколько приемов, при этом навыки должны быть в разных стадиях формирования.
5. Лучше начинать отработку нового приема в первой половине занятия, однако не в самом начале, когда собака еще недостаточно послушна, но и не в конце, когда она утомлена.
6. Заниматься нужно в разное время утром и вечером, обязательно до кормления или спустя 2-3 ч после него. Не следует повторять один и тот же прием более 3-4 раз - это утомляет собаку.
7. Прежде чем приступить к занятиям, необходимо решить, чего дрессировщик хочет достичь и каким путем будет добиваться поставленной цели.



Общая начальная дрессировка собак


Часть 1. Введение

Общая начальная дрессировка необходима для собак всех пород - служебных, охотничьих, декоративных. Она вырабатывает у животных первоначальные навыки послушания и правильного поведения в различных условиях жизни и работы.
Кроме основных правил дрессировки нужно знать характер собаки, особенности ее поведения, тип высшей нервной деятельности и преобладающую реакцию. Для каждого занятия желательно составлять план отработки того или иного навыка. Продолжительность занятия должна быть не больше 2 часов с перерывами для отдыха животного. Лучше заниматься во время прогулки, используя игровые ситуации и создавая разнообразие в отработке навыков.
Для дрессировки, а также повседневного общения с собакой нужно приобрести индивидуальный комплект специального снаряжения: ошейник, шлейку, намордник, поводок короткий (2 м), поводок длинный (8-10 м), а для охотничьих собак - до 20 м, строгий ошейник (парфорс), апортировочные палки - 6 штук (для первоначального обучения апортировке и дальнейшего приучения к выборке вещи), цепь для привязи, свисток (рог для охотников), легкий хлыст, сумку для инвентаря.


Часть 2. Дрессировка щенков

Воспитывать и дрессировать собаку лучше всего в щенячьем возрасте. Некоторые самые простые навыки прививают щенку уже с 1,5-2 месяцев. Приступая к воспитательной дрессировке щенка, нужно помнить следующее:
нельзя требовать от него непосильной по физическому развитию четкости в усвоении навыков и утомлять его многократным повторением одного и того же приема;
команды нужно всегда подавать четко и однообразно, в одной интонации голоса;
отработав простые навыки, можно переходить к более сложным;
во время обучения нельзя применять механические меры воздействия за невыполнение команд (ударять щенка поводком, плеткой или рукой);
условные рефлексы необходимо вырабатывать во время игры или на прогулке в хорошую погоду;
за хорошее выполнение команд следует обязательно поощрять щенка лакомством, восклицанием "Хорошо!" и поглаживанием;
нельзя заменять команды словами с тем же значением, но другими по звучанию, например, говорить щенку "Ложись" вместо подачи нормативной команды "Лежать";
нужно добиваться обязательного выполнения щенком вашей команды;
нельзя позволять щенку выполнять команды посторонних людей;
во время воспитательной дрессировки следует наблюдать за поведением щенка, преобладающими реакциями, чтобы не травмировать его нервную систему;
в период воспитательной дрессировки желательно подавать команды одновременно и голосом, и жестом, например, команду "Ко мне!" сопровождать хлопком рукой по бедру и т. д.
Если у вас что-то не получается с обучением щенка, обратитесь в клуб служебного собаководства, общество охотников или клуб декоративных собак, где вы сможете получить необходимые рекомендации.


Часть 3. Приучение щенка к кличке и к знанию своего хозяина

Кличка собаки выбирается по желанию владельца. Она должна быть короткой, звонкой и не очень распространенной. Нельзя в одном помете называть одинаковыми кличками двух щенков. Не этично называть собак именами людей.
К кличке приучают щенят с месячного возраста. Лучше всего это делать во время подзыва щенка на прогулках, во время игры с ним. При каждом подзыве щенку дают лакомство или оглаживают. Кличка собаки всегда должна произноситься в призывной интонации, ее нельзя искажать или заменять ласковыми прозвищами.
Обычно собака быстро привыкает к своей кличке и живо на неё реагирует.


Часть 4. Приучение щенка к ошейнику

Ошейник щенку надевают с 1,5-2-месячного возраста. Предварительно его дают щенку обнюхать, чтобы он не пугался этой процедуры. Ошейник должен быть мягким, легким и свободным, чтобы не давил шею. Первый раз на щенка надевают ошейник за несколько минут до кормления, желательно в процессе игры, незаметно. Во время кормления щенок занят пищей и меньше реагирует на ошейник. После кормления желательно вынести щенка на улицу на руках и отпустить побегать там, где он должен "выгуляться". Играть со щенком можно только после того, как он несколько раз помочится, так как щенки за один раз не могут освободиться от кала и мочи. После возвращения домой следует снять ошейник и надеть вновь перед следующим кормлением. После неоднократного повторения этой процедуры (обычно к 3-4 месяцам) вид ошейника вызывает у щенка желание подставить голову самостоятельно, получить пищу и идти на прогулку.


Часть 5. Приучение щенка к поводку

К 2 месяцам щенок бегает очень быстро, может выскочить на проезжую часть дороги и попасть под машину. Возникает необходимость в прогулках на длинном поводке.
Выбирают длинный веревочный или из прочной, тесьмы поводок, дают щенку понюхать и незаметно пристегивают к ошейнику. Затем надо отбежать от щенка, чтобы он побежал вдогонку за хозяином с волочащимся поводком. После продолжительной игры отстегивают поводок, а через некоторое время пристегивают вновь. Через несколько дней щенок привыкнет к поводку и не будет его бояться. Поводок постепенно укорачивают и, давая щенку лакомство, прогуливают его на поводке, не допуская, чтобы щенок кусал его или тянул. Ни в коем случае нельзя использовать поводок для наказания щенка.


Часть 6. Приучение щенка садиться по команде

В возрасте 1,5-2 месяцев приучают щенка садиться, для чего четко, спокойным голосом произносят команду "Сидеть!" и одновременно приподнимают руку с лакомством над головой щенка, занося ее немного назад. Щенок поднимет голову, чтобы посмотреть на лакомство, и сядет. Как только щенок сядет, повторяют команду "Сидеть!" вслед за ней ласковым тоном произносят "Хорошо!" и дают щенку лакомство. После многократных повторений этого приема щенок усвоит навык, и в дальнейшем вместо лакомства можно будет произносить только восклицание "Хорошо!" и поглаживать щенка.


Часть 7. Приучение щенка ложиться по команде

После усвоения щенком навыка "Сидеть" приступают к обучению его ложиться по команде. Сидящему у левой ноги щенку показывают лакомство, зажатое в правой руке, протягивают лакомство вперед и вниз, одновременно нажимая на холку щенка, не давая ему встать, и дают команду "Лежать!" Как только щенок лег, ему сразу же дают лакомство, находящееся в правой руке, и произносят "Хорошо!". После отработки команды "Лежать!" из положения сидя приступают к отработке этого навыка на расстоянии 1-2 метра, постепенно увеличивая время между выполнением команды и дачей лакомства, предупреждая попытку изменить положение повторной командой "Лежать!" угрожающей интонацией.


Часть 8. Приучение щенка стоять по команде

Этот навык вырабатывается в возрасте 5-7 месяцев после выработки условных рефлексов на команды "Сидеть!" и "Лежать!". Навык на команду "Стоять!" отрабатывается в следующей последовательности: сидящему у ноги щенку подают команду "Стоять!" и левой рукой приподнимают его туловище в области живота. Как только щенок встал, его ободряют поглаживанием, повторяя восклицания "Стоять!" и "Хорошо!", а затем дают лакомство. При попытке щенка сесть левую руку снова кладут под живот, поддерживая его в стоячем положении и повторяя команду "Стоять!". После того как навык на команду будет освоен, переходят к отработке этого навыка из лежачего положения и на расстоянии до 10 метров с выдержкой в течение 30 секунд.


Часть 9. Приучение щенка к наморднику

К ношению намордника щенков крупных пород приучают с 5 месяцев. Намордник подбирают по голове собаки. Самым удобным считается глухой намордник из сплошного куска кожи с отверстиями для воздуха. Прежде чем надеть на щенка намордник, его дают ему понюхать. Положив в намордник лакомство, надевают его на щенка и одновременно дают команду "Дай голову!". Через 2-3 минуты намордник снимают, щенку дают лакомство и оглаживают. Повторяя ежедневно этот прием, постепенно увеличивают время нахождения щенка в наморднике. Если проделывать его перед каждым выходом на прогулку, то щенок не будет сильно угнетен процедурой одевания намордника и скоро привыкнет к нему. По мере роста щенка намордник приходится менять несколько паз.


Часть 10. Приучение щенка к показу зубов

Приучать щенка к показу зубов необходимо с 2-3 месяцев, учитывая, что в 5 месяцев щенок может попасть на выводку молодняка. На выводке осмотр состояния зубов у щенков необходим для присуждения оценки и определения правильности его физического развития.
Используя контрастный метод дрессировки, владелец, вернувшись со щенком с прогулки, усаживает его по команде "Сидеть!" и дает лакомство, ради получения которого щенок сел. Не отпуская щенка, а придерживая его (наступив ногой на поводок), владелец подает команду "Хорошо сидеть!" и сразу другую - "Покажи зубы!" После команды "Покажи зубы!", данной в приказной интонации, он кладет правую руку ладонью под морду щенка, а левую - сверху морды. Повторив команду еще раз, он большими пальцами обеих рук раздвигает губы щенка спереди. Осмотрев прикус и количество резцов, владелец отодвигает губы с боков и осматривает коренные зубы. Закончив осмотр, он должен похвалить щенка и дать ему вкусное лакомство.
Осмотр зубов проводят ежедневно. Когда щенок привыкнет показывать зубы дома без посторонних раздражителей, переходят к осмотру зубов во дворе, но только после того, как щенок оправится. Постепенно этот прием доводят до навыка. В дальнейшем, услышав команду "Сидеть!", "Покажи зубы!", собака сама начинает поднимать губы, не сопротивляется осмотру зубов.


Часть 11. Приучение щенка не брать с земли пищевые отбросы

Во время прогулок щенок иногда хватает и стремится съесть пищевые отбросы: кости, хлеб и т. п. Чтобы отучить щенка от этого вредного навыка, нужно взять его на длинный и легкий поводок и при каждой его попытке что-либо поднять с земли тут же подать команду "Фу"! в угрожающей форме и дернуть за поводок. Щенок должен выбросить взятый предмет изо рта. Если он этого не сделает, нужно руками вытащить у него взятый предмет, произнеся при этом команду "Дай!". С 7-8 месяцев на щенка, хватающего с земли отбросы, можно надевать строгий ошейник и при попытке его схватить что-либо с земли дернуть поводком и одновременно дать команду "Фу!" В случае проявления щенком настойчивости команду "Фу!" повторяют, а щенка легонько ударяют по морде отнятым предметом. Прекращение нежелательных действий по команде очень важно в служебном использовании собак, поэтому приучить собаку к безотказному выполнению команды "Фу!" крайне необходимо. Вы добьетесь успеха, если наберетесь терпения.


Прогулки


1. Прогулки со щенками

Маленьких щенков не нужно слишком много таскать за собой. Конечно, даже взрослому, а тем более ребенку, трудно устоять перед искушением показать всему свету нового любимца; но, не говоря о вреде для еще не окрепших и растущих ног, тащить упирающегося щенка на поводке - значит быстро и эффективно привить ему нежелательные привычки. Щенков лучше приучать к поводку в садике, тем более что их нельзя выпускать в места, где гуляют другие собаки, до того, как закончился курс прививок, проводимых в возрасте от трех с половиной до четырех месяцев.
К сожалению, эти требования идут вразрез с необходимостью приучить щенка к городскому транспорту и многолюдью. Наилучшее компромиссное решение - взрослому члену семьи выходить с щенком на руках на шумные улицы, чтобы потом, когда тот достаточно подрастет и научится ходить на поводке, он меньше пугался уличного шума и движения. Для щенков крупных собак все специальные тренировочные упражнения нужно отложить до шестимесячного возраста, и для их развития будет гораздо лучше, если вы на это время удержите их от прыжков и карабканья по крутым откосам и лестницам: у них легко возникают уродливые искривления костей от слишком ранних физических нагрузок.


2. Прогулки это необходимость

Весьма печально, что мнение, будто собаке непременно нужно очень много гулять, получило такое широкое распространение. Многим мешает обрести друга и спутника пугающее видение - человек, скитающийся по улицам ненастной зимней ночью, таща за собой на поводке унылую собаку. А на самом деле собаки, как и мы с вами, могут приспособиться к разным физическим нагрузкам, и так же, как мы с вами, не любят бродить по грязным дорогам. Конечно, нельзя отрицать, что и люди, и собаки будут здоровее, если каждый день совершают прогулку в несколько километров; но многие люди не могут выкроить время для длительных прогулок и все же неплохо себя чувствуют; до некоторой степени то же можно сказать и о собаках.
В наше время люди все больше понимают, что позволять собаке загрязнять столбы у чужих ворот, или опорожнять кишечник напротив подъезда - настоящая гражданская безответственность. Во многих местах владельцев штрафуют на крупные суммы, если их питомцы загрязняют тротуары. Несомненно, подобные ограничения будут распространяться все шире, и это совершенно правомерно. Выгуливание собак с целью освобождения мочевого пузыря и кишечника должно производиться на личном участке ее хозяина или в таких местах, где за собакой легко убрать. Если собаку приучили справлять свою нужду в садике владельца, то прогулка будет для обоих просто удовольствием, а не обязанностью.
Нам кажется жестоко отнимать у собаки, живущей в квартире, возможность самостоятельно выходить и возвращаться домой, сидеть на солнце или в тени, раскапывать кротовые норки и охотиться в травяных джунглях. Собака, которую только выводят - как бы самоотверженно ни гулял с ней ее хозяин, - проводит всю жизнь в полном подчинении человеку. А даже крохотный кусочек земли, надежно огороженный, даст ей почувствовать себя свободным существом, которое может делать, что ему угодно. Я считаю, что возможность самостоятельно выходить из дома чрезвычайно важна для сохранения физического и психического здоровья любой собаки.
Почти все собаки любят быть все время при деле - особенно это касается терьеров и собак сторожевых пород. Они счастливы, если могут носиться из комнаты в комнату, охраняя квартиру от воображаемых грабителей. Две собаки будут резвиться вместе, меряться силой или в шутку драться, и обе будут в хорошей форме.
Собаки поразительно легко приспосабливаются к обстоятельствам: они могут пробежать многие километры в погожий день, а потом целую неделю почти не гулять. Но не нужно злоупотреблять этим обстоятельством. Нельзя переутомлять маленьких щенят или старых, ревматических собак, если владельцу хочется поразмяться. Боксеров, бульмастифов, бульдогов, бостон-терьеров и других собак с широким черепом, выпуклым лбом и укороченной мордой нельзя в жаркую влажную погоду заставлять много ходить или бегать, так как эти собаки легко получают тепловой удар.


3. Начатки дрессировки

Простые приемы послушания лучше всего отрабатывать дома. Собака легко научится командам "сидеть", "голос", "лежать", "стоять", даже если их подает человек, сидящий в кресле (и в инвалидном кресле. если случится). Но прежде всего дрессировщик должен научить собаку сосредоточивать свое внимание на нем самом; для этого он разговаривает с ней, подзывает ее. дает ей пищевое поощрение.
Если в вашем распоряжении есть обширное крытое помещение, двое подвижных взрослых людей могут играть с собакой во многие игры, и эти игры помогут лучшему взаимопониманию человека и собаки, чем скучные прогулки на поводке. Игра в футбол втроем с собакой даст вам гораздо больше возможностей научиться руководить ее поведением, чем прогулка по грязной дороге, где она вот уже пятый километр трусит с вами рядом. Игры на ограниченной площадке помогают установить контакт и обеспечить привязанность собаки, так что, когда вы возьмете ее на прогулку за город. она будет все время находиться и пределах досягаемости и подбегать по первому зову.
Даже человек, у которого совсем мало сил - пожилой или прикованный к постели, - тем не менее может многое сделать для маленького щенка или старой, с трудом передвигающейся собаки. Мягко проведите рукой по всему телу собаки; вы сможете прощупать опухоли или отеки сразу же, как только они возникнут, отыскать свалявшиеся места в шерсти или достаточно рано заметить признаки присутствия блох. Массируйте мышцы передних и задних конечностей старой собаки, чтобы усилить их кровоснабжение.
Обследуйте лапы и когти, зубы и уши, но не превращайте это в процедуру, оскорбляющую чувство собственного достоинства собаки. Пусть это будет радостное общение - доставляющий удовольствие уход за другом. как это свойственно обезьянам и другим животным. Вы можете легко обнаружить недомогания, на которые необходимо обратить внимание, чтобы облегчить жизнь старой собаке, а щенка вы приучите спокойно переносить прикосновение к чувствительным участкам тела, что сделает будущие визиты к ветеринару легче и для врача, и для самой собаки.
Распутывайте свалявшуюся шерсть пальцами, вместо того чтобы рвать ее гребнем, а если шерсть должна висеть шнурами, вы можете помочь "завивке", пока собака лежит у вас па коленях. Между прочим, даже запах собаки, хорошо ощущаемый вблизи, помогает судить о состоянии ее здоровья.
Если у вас выработалось глубокое взаимопонимание с вашей собакой и вы научили ее многим приемам и упражнениям за зиму, то прогулки в хорошую погоду доставят вам обоим гораздо больше радости.


4. Другие виды тренировок

Есть несколько очень ценных видов специальных тренировок. Прекрасный вид физической активности - плавание, особенно для ощенившейся, суки, которая должна вернуть себе прежнюю форму.
Обучение начаткам аппортировки из воды - большое удовольствие для хозяина и собаки, какой бы породы она ни была, а умение плавать в один прекрасный день может спасти собаке жизнь. Дети с восторгом учат собаку прыгать через небольшие препятствия, но coбак, которых предстоит держать на огороженных участках, или в садах, лучше не учить прыжкам через заборы. Дети постарше, которым можно доверить собаку, могут изобретать самые разнообразные соревнования по проверке ловкости своих четвероногих друзей: учить их ползать под низко натянутым тентом, взбираться но невысоким лестницам, прыгать через подвешенную автомобильную камеру, ловить на лету брошенные предметы - эти тренировки займут много часов и позволят людям и собакам узнать друг друга гораздо лучше. Резиновое метательное кольцо подходит для игры больше, чем мячик, который может застрять у собаки в горле и стать причиной трагедии.
В ненастные и дождливые дни можно отлично играть и дома. Играйте со своей собакой в прятки: незаметно прячьтесь, а потом зовите собаку и хвалите, когда она вас "выследит". Обязательно помните, что в игровой ситуации нужно много смеяться и весело шутить с собакой, чтобы помочь ей научиться отличать игру от тех случаев, когда от нее требуется агрессивность и охрана. Животные сообщают друг другу о том, что это "игра", определенными движениями и позами, а также, возможно, при помощи запаха. Человеку же приходится подчеркнуто сообщать о своих намерениях при помощи интонаций и слов. В игре можно также использовать присущее собаке чутье, устраивая "охоту на тапочку", пряча ее в разные, все более недоступные места, или "розыск сокровищ" - запрятанных кусочков галет. Можно научить собаку угадывать, в какой руке зажато лакомство.



Типы высшей нервной деятельности

У одних собак условные рефлексы вырабатываются быстро, у других - медленно, у одних они очень прочны, у других легко нарушаются, угасают, тормозятся. Степень проявления тормозного процесса и способность к выработке дифференцировки у всех собак различны. В связи с этим И.П. Павлов выделил три основных свойства процессов нервной деятельности - силу, уравновешенность и подвижность.
Сила процессов высшей нервной деятельности определяется по быстроте адаптации животного к новым условиям среды и выработке новых условных рефлексов, уравновешенность - по соотношению возбуждения и торможения в поведении собаки, подвижность - по способности собаки к переучиванию, возможности торможения одних условных рефлексов и выработке на их месте противоположных.

На основании сочетания этих свойств он установил четыре типа высшей нервной деятельности.

1. Возбудимый тип (холерик) - безудержный, агрессивный, с сильным процессом возбуждения, преобладающим над торможением. Нервные процессы подвижны. Собаки этого типа отличаются энергией, быстрой ориентировкой, однако при перенапряжении тормозного процесса у них легко развиваются неврозы. Собаки возбудимого типа долго сохраняют работоспособность.

2. Подвижный тип (сангвиник): нервные процессы сильные, уравновешенные, подвижные, условные рефлексы вырабатываются быстро и прочно удерживаются, запрещение и выдержка в различных положениях достигаются без какого-либо затруднения, дифференцировка раздражителей хорошая. Собаки легко поддаются дрессировке, так как спокойно реагируют на окружающие явления внешней среды.

3. Инертный тип (флегматик). У собак этого типа нервные процессы сильные, уравновешенные, но малоподвижные. Они спокойно реагируют на раздражители, внешне малоподвижны, иногда даже вялы, но ориентируются быстро. Положительные и тормозные условные рефлексы вырабатываются медленно, но удерживаются стойко. Дифференцировка раздражителей образуется медленно, но проявляется четко.

4. Слабый тип (меланхолик): нервные процессы слабые, особенно процесс возбуждения (процессы не уравновешены); условные рефлексы вырабатываются с трудом и не стойки, потому что тормозятся даже незначительными внешними раздражителями; ориентировочная реакция хорошо выражена и долго сохраняется, в результате чего легко наступает внешнее торможение. Собаки этого типа часто бывают чрезмерно трусливы. Собаки с явно слабым типом высшей нервной деятельности, как правило, к дрессировке непригодны, так как склонны к неврозам.

Типы высшей нервной деятельности чаще всего проявляются в смешанных, промежуточных формах. Внешнее поведение собаки не всегда соответствует типу ВНД. Например, трусливая собака может быть и слабого, и сильного типа ВНД (здесь большую роль играют условия воспитания).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 1:48 pm 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 11:18 pm
Сообщения: 734
Откуда: Мариуполь
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ПОРОДАМ ЛЕГАВЫХ СОБАК
Аксаков С. Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии/Под ред. М. А. Мензбира.- М., 1903.
Английскому сеттеру в России 100 лет. 1891-1991.-М., 1991.
Аникеев И. И. Натаска легавой.-М., 1979.
Аркрайт В. Пойнтер и его история.- М., 1904.
Баснин В. Н. Пойнтер, его стати и признаки качеств.- Рязань, 1929.
Братолюбив Б. А. Подготовка легавой собаки к охоте.- Краснодар, 1929.
Вавилов М. П. Охота в России во всех ее видах: Охотничья энциклопедия.- М., 1873.
Власов Н. Н., Камерницкий А. В. Легавые собаки.- М., 1985.
Воробьев С. В. Ирландский красный сеттер в России за тридцатилетний период его разведения.- М., 1903.
Гернгросс Р. Ф. Полевые испытания легавых подружейных собак. Изд. 3-е.- М., 1935.
Гусев В. Г. Легавые собаки и охота с ними.- М., 1971.
Де-Лионде Ф. Г. Немецкие легавые собаки, их происхождение, универсальное значение для охоты, дрессировка и натаска.- М., 1938.
Зворыкин Н. А. Обучение легавой.-Свердловск, 1929.
Зворыкин Н. А. Оценка легавой на охоте.-М., 1931.
Иловайский Д. И. Происхождение английского пойнтера.- М., 1924.
Карцев Г. П. Воспитание, дрессировка и натаска подружейной собаки. Изд. 3-е.- Л., 1930.
Колосов В. И. Английский сеттер в России.-Кронштадт, 1909.
Корндорф В. Дрессировка и натаска легавой собаки.-Л., 1924.
Лаверак Э. Сеттер.- М., 1890.
Легавые собаки и охотничье оружие: Настольная книга для охотников.- Тула, 1902.
Ли. Пойнтер.- Тула, 1895.
Ли. Сеттеры английские, ирландские и гордоны.- Тула, 1897.
Миллнер Д. Ирландский сеттер и его натаска. Изд. 2-е.- М., 1931.
Новиков Б. М. Как выбирать хорошую легавую.- М., 1930.
Новиков Б. М. Как самому натаскивать легавую собаку.- М., 1940.
Новиков Б. М. Пойнтер, его происхождение и стандарт.- М., 1930.
Оберлендер Г. Дрессировка и натаска подружейных собак. Изд. 2-е.- М., 1910.
Освальд Ф. Легавая собака: Полное руководство к разведению, содержанию и дрессировке легавых собак по новому способу без побоев.- Варшава, 1872; 1878.
Охотничье собаководство.-М.; 1941. Охотничье собаководство.- М., 1966.
Охотничьи собаки Ленинграда (1931-1946): Юбилейный сб.- Л., 1947.
Охрименко И. Подружейные легавые собаки.- Грозный, 1948.
Пегое А. Ирландский сеттер.-М., 1931.
Петрункевич М. И. Как самому натаскивать легавую.- М., 1932.
Петрункевич М. И. Собака на птицу и зверя: Универсальная легавая. Изд. 2-е.- М., 1932.
Полвека работы с легавой собакой. 1887-1937.- Л., 1938.
Пупышев П. Ф. Английский сеттер.- М., 1930.
Пупышев П. Ф. Выбор и натаска легавой.-М., 1938.
Пупышев П. Ф. Охота с легавыми собаками.- М., 1957.
Пупышев П. Ф. Охотничьи легавые собаки: Выбор, воспитание, натаска и экстерьер. Изд. 2-е.-М., 1951.
Сабанеев Л. П. Собаки охотничьи. Легавые.- М., 1986.
Тюльпанов А. С. Выбор, дрессировка и натаска подружейной легавой.- М., 1925.
Тюльпанов А. С. Подружейная легавая.- Л., 1940.
Хохвальт А. Ф. Современный пойнтер.- М., 1931.
Чумаков А. Мой метод натаски легавых.- М., 1963.
Яблонский Н. И. Воспитание, дрессировка и натаска современной легавой.- СПб, 1806.
Яблонский Н. И., Ивашенцев А. Н. Воспитание, дрессировка и натаска легавой. Изд. 3-е.- М., 1935.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 2:41 pm 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 7:36 pm
Сообщения: 504
Откуда: Русь
ничего себе списочек... :lol:

Оберлендер Г. - Дрессировка и натаска охотничих собак / Поле, лес, водоём, Москва, "Аквариум Принт", 2004г., 160с. (легавые - курц, драт, пойнтер)

есть почти в любом книжном. стоит гривен 15-20
одной этой книги хватит для воспитания, дрессировки и натаски легавой

Аксаков С. Т. - Записки ружейного охотника Оренбургской губернии


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:07 am 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 12:18 pm
Сообщения: 840
Откуда: Мариуполь
Джентельмены, а по поинтеру какова наиболее стоящая литературка?
Чтобы и для души -рассказики-побрехеньки (приветствую их), и пользы ради - по воспитанию, охоте с ними.
Начинаю подбираться к этой породе, ибо будет этот представитель моей второй охотсобачкой - на перепела ;)

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:15 am 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 11:18 pm
Сообщения: 734
Откуда: Мариуполь
Мне всегда нравились рассказы Аксакова - с художественной точки зрения и чисто про охоту. Сабанеев тоже хорошо пишет. Для перепела пойнтер хорош. Но курц и драт по перепелу тоже работают будь здоров.

_________________
Мечты, мечты, куда вы претесь..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:25 am 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 12:18 pm
Сообщения: 840
Откуда: Мариуполь
Аксакова я уже читаю ;)
Классно пишет и о рыбалке.
Много у него классных мыслей. Перечитываю.
Сабанеева еще не достал. Вернее не искал, почему-то :oops: .
Курц и драт : классные собаки, но не мои - тут уж визуальные предпочтения, да и стойка поинтера меня как-то завораживает.

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:38 pm 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт дек 05, 2008 5:18 am
Сообщения: 2344
Откуда: Киев
Сабанеева трехтомник в подарочном переплёте в Киеве видел. Дорого, но красиво.
По поводу стоек и визуальных эстетических предпочтений вы правы. У каждого свой идеал.
Изображение

_________________
Beretta 471 Silver Hawk 20k, Mauser M03 30-06&243


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:00 pm 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 12:18 pm
Сообщения: 840
Откуда: Мариуполь
IMO писал(а):
Сабанеева трехтомник в подарочном переплёте в Киеве видел. Дорого, но красиво.


Тут мне жена подсобит - она мне книги дарит часто те, что себе я, иногда зажимаю, знает мою слабость ;)

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:35 pm 
Не в сети
Старожил
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт дек 05, 2008 5:18 am
Сообщения: 2344
Откуда: Киев
Юрий Б писал(а):
IMO писал(а):
Сабанеева трехтомник в подарочном переплёте в Киеве видел. Дорого, но красиво.


Тут мне жена подсобит - она мне книги дарит часто те, что себе я, иногда зажимаю, знает мою слабость ;)

Тогда жена как надумает, пусть в личке спросит. Подскажу где, чтоб не было рекламой. :D

_________________
Beretta 471 Silver Hawk 20k, Mauser M03 30-06&243


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:56 am 
Не в сети
Новичок
Новичок

Зарегистрирован: Пт янв 22, 2010 11:40 am
Сообщения: 53
Откуда: Западная Украина
Применяю метод кликер-дрессировки. Очень интересная и полезная книга Дрессировка Фрама. Все качал из интернета.
Карен Прайор.Не рычите на собаку!О дрессировке животных и людей.
Сюзан Гарретт Ruff Love Программа построения отношений для Вас и Вашей собаки.
Кликер дрессировка подсказки начинающим, обучение с указкой.
С.Золотникова. Дрессировка с кликером шаг за шагом.
Р.Домманже . Дрессировка Фрама (Для поинтеров)

_________________
Бекас 12М Авто, Fabarm Elos A Field. дратхаар, ВАЗ 2121


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Воспитание и дрессировка щенка (Литература)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 6:42 pm 
Не в сети
Новичок
Новичок

Зарегистрирован: Чт авг 27, 2015 9:56 pm
Сообщения: 267
Дрессировка Фрама...автора не помню..надо будет посмотреть


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
 cron


Ознакомьтесь с правилами нашего форума!


Все права на материалы, размещенные на форуме, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Полная или частичная перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения администрации сайта.
Связаться с администрацией можно по адресу:
[email protected]